那一年，磕长头匍匐在山路，不为朝觐只为贴着你的温暖；那一世转山转水转佛塔，不为来世，只为途中与你相见。正是这荡气回肠的诗句刺激了我，一定要去梅里转一次山，即使生命在那里画上休止符。
一条奔流而下的雨崩河，把一个几十户人家的山坳，分成雨崩上村与雨崩下村。由于第二站是冰湖，所以选择雨崩上村住店，几乎家家客栈都有露台，可以穿厚点坐在露台上欣赏梅里雪山的美。此时此刻，你会发现雨崩的美需要静静的体验，随着落日与风云的变换，阿尼卡瓦格博时而露出真容瞧瞧他的信徒，时而又躲入云层间自斟自饮。村里袅袅炊烟已经升起，忙碌一天的藏民开始劈柴、喂马、生火做饭。散漫的溜达在时不时有堆马粪的乡村小路上，遇到的藏民，他们无论多忙，都会驻足跟你说声：“扎西德勒！”对你没有任何企图，只是一句简短的问候。行者最大的福利，就是来到一个地方，融入其中，旁观原住民的美。只需把作为个体的自己无限缩小，让内心世界无限放大，这样不论旅行再艰难困苦，无论你想得到或者想实现什么，一路的风景人文都是对你最好回报。

看地图雨崩上村至冰湖距离是7.5公里，实际走起来应在8.5公里至9公里，往返18公里是没有任何悬念的，行程难度跟西当走进雨崩区别不大，唯一的感觉就是今天轻装上阵，一根登山杖，一个相机包，一瓶红牛，两块压缩饼干三块士力架，至于喝水，一路到处是神泉山泉，不存在任何问题。至于道路则不存在迷路的问题，高大的冷杉林中一条蜿蜒崎岖的骡马道，看着路上新鲜的马粪走一准不会错，实在不行那绿色的垃圾桶，就是最好的导航，千万别指望手机导航，此时它仅仅能帮你拍张照片，或者在某个高处突然有点信号，你赶紧发条微信或者QQ里的说说，证明你还存在即可，不要有太高的期望值。

沿着骡马道，一路不断前进，由于雨季刚结束，时不时会有零星雨点飘落下来，给相机包与单反做了防水措施后，索性对小雨置之不理，任其附着在额发、衣服上，让身心彻底融入到如诗如画的风景中，孤家寡人，没人携手雨中。到达梅朵崩顶，翻越笑农垭口，走进笑农大本营。笑农大本营到达冰湖还需1.5小时，翻越3924就是冰湖。笑农大本营的位置是山间一块较大的平地，周围横七竖八的冷杉原木及枯死的断茬树桩，在诉说着91年阿尼卡瓦格博的愤怒，那次登山以17勇士的生命代价告终，在三号营地终结17勇士之后，卡瓦格博余怒未消，大雪崩的气浪直奔一号大本营，周围残存的树桩就是最好的见证。走出大本营，进入高山草甸，没有高大的乔木，一路荆棘野果很多，包括高山杜鹃，据说五月底的冰湖，就是高山杜鹃的海洋。此时赶紧抓住机会，打开手机，微信、说说、微博等等，尽快发送，向远方的朋友说一声，你还活着，然后静等各种羡慕嫉妒恨，各种点赞！

攀上最后的陡坡，翻越3924，眼前豁然一亮，藏在深闺中的冰湖，像一块未经任何雕琢的璞玉，静静地伫立在那里。在雪山冰瀑高山草甸的映衬下，冰湖的美，可以用震撼来形容。乌蒙托峰峰顶冰川融化后的雪水，汇聚成几条瀑布后，自雪山绝壁倾泻而下，雪水在谷底聚水成湖，水质干净但不清澈见底，色绿却不透，不像扎陵湖水湛蓝清澈见底。传说中的冰湖不大，绕湖一圈，一公里左右吧。绕湖必须再备一双鞋，由于没有准备，我直接光脚下水，刺骨的雪水差点让我脚抽筋不说，脚下坚硬的碎石，直接是酷刑的感觉，幸亏我走的格外小心，脚才完好无损。

冰湖，可以绕过大大小小的玛尼堆，与冰湖零距离接触，触摸正在消融的千年冰雪，春天去不要大声说话，注意雪崩，夏秋则可转湖祈福，冬天则是真正的冰湖。

@简单是福789 2019-02-06 19:33:49
16年8月去过，冰湖上面还有积雪，雪线也要低
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我是9月中旬，雨季结束去的，我原本以为水不是很凉，没想到刺骨之寒

@泥鳅也是禹 2019-02-07 14:10:27
赞
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谢谢您的支持

@在云端99 2019-02-07 15:49:59
发现一个有意思的户外旅游公众号：在云端在海边

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