盘点我的2018第五回-洛阳周边+陕西沿黄
8. 函谷关：
D5. 一早从洛阳出发去秦函谷关。秦函谷关位于河南省灵宝市北15公里处的王垛村，距三门峡市约75公里，因其地处“两京古道”，紧靠黄河岸边，因关在谷中，深险如函，故称函谷关。史书上把函谷关写的很吓人，到实地一看，不过尔尔。谷深不过一、二十米跟秦岭那些关口一点可比性都没有，更不用说剑门关了。书本上没有说的是关东有一条弘农涧，在豫西山区也算是一条比较大的河流了。从黄河边到崤山至少有20公里的距离，其间不过是一些土梁子，都不能构成什么大的屏障。过去管黄河边到崤山这一片地域叫桃林塞，都是原始森林，没有路。正好在函谷关这里修了一条路，或者弘农涧正好适合在函谷关这个地方架桥。反正是这里适合修路，而秦以前都是用车出行，打仗也是用战车。这里有现成的路，大家就都走这里。其他地方不是不好走，是没有路。例如现在的310国道在函谷关以南15公里处通过，也是东西向的交通要道，我以前也走过，一路上也没有什么险阻。所以函谷关是因路成关，不是因关成路。现在的函谷关景区应该也意识到这一点，所以在介绍景区时主打的是道教文化品牌，老子骑青牛过函谷，写道德经是大家公认的历史，这一点是无人可以比拟的。函谷关景区的主要景观除了新建的东门关楼就是太初宫。太初宫位于函谷关东城门右侧。传说，尹喜迎候老子到函谷关，行以师礼，恳求老子为其著书，老子便在此写下了《道德经》五千言。为了纪念这件事，后人便在老子著经的地方修筑了一座道观-太初宫。太初宫为殿宇式古典建筑。殿脊和山墙檐边上塑有麒麟、狮、虎、鸡、狗等珍禽异兽，神形兼备。殿顶飞梁纵横，椽檩参差，虽然屋架复杂，但却自成规矩，殿宇宽阔，中无撑柱。史载，太初宫始建于西周。现存太初宫主殿建于唐以前，元、明、清各代均有修葺。庙院现存石碑两通，一通立于元大德四年，一通立于清顺治年间，上面都记载着老子骑青牛过函谷关的故事。随着社会的发展，桃林塞的森林已被砍伐殆尽，出行的工具也变的多样化。尤其是骑马出去对道路的要求大幅降低。函谷关也就逐渐失去了它的作用，逐渐被潼关所取代。
函谷关老君像

函谷关太初圣宫




函谷关道院

函谷关关楼

函关古道

函谷关


函谷关弘农涧

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9. 潼关：
离开函谷关的下一站就是潼关。潼关位于关中平原东部，雄踞秦、晋、豫三省要冲之地。潼关的形势非常险要，南有秦岭，东南有禁谷，谷南又有12连城；北有渭、洛二川会黄河抱关而下，西近华岳。周围山连山，峰连峰，谷深崖绝，山高路狭。但要说中通一条狭窄的羊肠小道，往来仅容一车一马，也有些夸张。如果是函谷关河与山之间以数十里计的话，那么潼关就是以数里计。抗战时日军占领了风陵渡，可以用炮火直接封锁陇海铁路。潼关留存的老陇海铁路桥直接就在风陵渡的视线范围内。我曾经看过一本书，说日军火炮可以直接瞄准射击陇海铁路行驶的火车，当时火车白天不敢开，要到晚上黑灯瞎火的开，蒸汽机车还不能有一点火星冒出来，有一丁点亮光都会招来一通炮击。过去的潼关古城在修三门峡水库时已经拆了，新的潼关古城建在黄河边的一座小山上，目前还没有建成，只是一座空城。山下是渭河与黄河交汇处，也是黄河大转弯处。河边修建了许多休闲娱乐设施，主要是喝酒吃鱼。站在黄河边看大河东去，波涛滚滚。不远处的黄河铁路大桥清晰可见。我曾经在这座桥上本本来还数十次，从未见过黄河像今天这样波涛汹涌。当时在山西永济做项目，每次都是在华山脚下的孟塬换车，过黄河去山西。那是河床上大片沙滩裸露，河水只剩涓涓细流。看过黄河，走过新潼关古城后，驱车奔向今天的终点-华山。
孟塬黄河大桥


潼关黄河

黄渭汇流

潼关

新潼关

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10. 西岳庙+玉泉院：
D5续. 潼关出来就沿渭河去华山，先到玉泉院找了一个农庄住下，再去游客中心买票并转车去西岳庙。华山景区有个很便民的措施，各景区之间有交通车连接，而且是免费的。我从游客中心到西岳庙只有一个人，他也送我过去。西岳庙供奉西岳华山兵神金天王 ，是道教主流全真派圣地。西汉始建，东汉时迁于现址，后改称西岳庙，为历代帝王祭祀华山之神的要地。一到西岳庙就感到气宇非凡，有一种皇宫大院的感觉。中岳庙是红墙碧瓦，西岳庙可是红墙琉璃瓦，金碧辉煌。四周一圈明代城墙，仿佛到了紫禁城。西岳庙是明清建筑风格的宫殿御苑式古建筑群落，其轴线与华山主峰形成一线，布局为坐北向南长方形的重城式大庙，朝向华山主峰，主要建筑沿着南北轴线左右对称，布局严谨。内城外廓，一条中轴线贯穿南北，形成重城式多单元的空间结构，亭、堂、楼、坊相错其间。在由北至南的中轴线上依次排列着灏灵门、五凤楼、棂星门、金城门、灏灵殿、寝宫、御书楼、万寿阁。第一个空间为五凤楼前即入口部分；第二个空间为五凤楼后面的院落 ，曾被誉为陕西的小碑林；第三个空间即棂星门到金城门之间的院落；第四个空间的主要建筑有灏灵殿（正殿）等；第五个空间的主要建筑有御书房等；第六个空间的主要建筑有万寿阁、游岳坊、望河楼等。整个建筑呈现前低后高的格局，这六个空间相互衬托，协调对比，形成一个不可分割的整体。出了西岳庙再去玉泉院探路。玉泉院为登临华山的门户，是游客徒步登山的起点。玉泉院亦为道教全真派圣地，园林建筑，背依华山，院内古木参天。穿过玉泉院可直达华山门。探明登山路线后，就回去休息，明天上山。
西岳庙




西岳庙-天威咫尺

西岳庙御碑

西岳庙灏灵殿


西岳庙寝宫

西岳庙后宰门

西岳庙御书楼

西岳庙万寿阁

西岳庙石牌坊

西岳庙棂星门

玉泉院



玉泉院财神殿

玉泉院登华山入口

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11. 华山：
D6. 华山的传统是夜里十二点登山，到山上正好看日出，沿路的照明设施都建的很完备。我不是不想，一怕走得慢错过时间，二怕天不好日出没看见沿路的风景也错过了。折中一下，改由黎明前出发，争取在北峰索道开通前上到北峰，这样山上人少一些，同时早上也凉快一些。我是三点起床，三点半出发，三点三刻到华山门开始登山。从华山门到药王洞有大约3公里的路程，这一段都是坡道，是最好走的一段路。再往上就是盘旋的台阶了。过清心桥有三叉路口，一条是走千尺幢，另一条是较平缓的青虎路，我当然要走早已闻名的千尺幢。走到千尺幢正好是六点半，路灯还亮着，等我开始攀爬是灯就灭了。此时就算是在山沟里，天也亮了。过了千尺幢就是百尺峡，再往上还有老君犁沟，都是出名的险要难爬之地，实地走来感觉没那么夸张。再往上，于七点一刻上到北峰。北峰海拔1614米，为华山主峰之一，因位置居北得名。北峰四面悬绝，上冠景云，下通地脉，巍然独秀，有若云台，因此又名云台峰。峰头是由几组巨石拼接，浑然天成。绝顶处有平台，原建有倚云亭，现留有遗址，是南望华山三峰和苍龙岭的好地方。峰腰树木葱郁，秀气充盈，是攀登华山绝顶途中理想的休息场所。由北峰继续前行，有檫耳崖、卧牛石、天梯、华山论剑等景点，这一带可以说是华山风景最佳处。不一会就到了苍龙岭，苍龙岭是华山著名险道之一，其位于救苦台南、五云峰下，以其苍黑色的外部和其似悬龙般的地势而得名。其如履薄刃，绝壑千尺的地势使人胆战心惊。上了苍龙岭，道路从五云峰饭店穿心而过，饭店立于绝壁之上，与华山西峰遥遥相对。靠崖壁一面的窗全部是封死的，想开窗拍张照片都不行。行至金锁关又到了三岔路口，一路直接去西峰，一路绕行中锋、东峰、南峰到西峰，我选了绕行的路线。第一个路口是中峰，中峰2037.8米，居东、西、南三峰中央，华山主峰之一。峰上林木葱茏，环境清幽，奇花异草多不知名。峰头有道舍名玉女祠。我怕最后体力不够，中峰就没有上去。继续前行就到了东峰。东峰海拔2096.2米，是华山主峰之一，因位置居东得名。峰顶有一平台，居高临险，视野开阔，是著名的观日出的地方，人称朝阳台，东峰也因之被称为朝阳峰。东峰是华山视野最开阔的地方，也是一个风口，这里也有一个华山论剑。离开东峰先去长空栈道，上到南天门，穿过雷神殿，就是长空栈道。长空栈道是华山险道中险中之险。古往今来，历险探胜者络绎不绝，今天也不例外。入口处排满了欲一探长空栈道的游人，其中不乏女性，据说今天至少要排两个小时。长空栈道这边是一条不通的死路，回头下了南天门，再上金天宫，然后就到了南峰。南峰海拔2154.9米，是华山最高主峰，也是五岳最高峰，古人尊称它是“华山元首”。登上南峰绝顶，顿感天近咫尺，星斗可摘。举目环视，但见群山起伏，苍苍莽莽，黄河渭水如丝如缕，漠漠平原如帛如绵，尽收眼底，使人真正领略华山高峻雄伟的博大气势，享受如临天界，如履浮云的神奇情趣。到了南峰这里人一下子就多了起来，把个不大的峰顶挤的水泄不通。下了南峰就去最后的西峰，南峰与西峰有一道薄薄的山脊相连，山脊下部有个隧道，穿过去就是西峰索道。西峰海拔2082.6米，华山主峰之一，因位置居西得名。又因峰巅有巨石形状好似莲花瓣，故又称为莲花峰。西峰为一块完整巨石，浑然天成。西北绝崖千丈，似刀削锯截，其陡峭巍峨、阳刚挺拔之势是华山山形之代表，因此古人常把华山叫莲花山。我们在山下看到的华山，就是指华山西峰。西峰也是人满为患，经翠云宫到山顶，几乎找不到立脚的地方。匆匆忙忙走了一圈就从西峰乘索道下山，时间正好是11点45分，从华山门开始到现在整整8个小时。据说前几天下山要排两个小时的队，今天下山很清净。西峰索道很长，要向西翻过一个山头在到山下，下去还有二十几公里的山路出山，等我回到玉泉院已经是下午两点。累是真累，好是真好。我在1979年登过泰山，2014年上了衡山和恒山，前几天爬了嵩山，今天上了华山，至此五岳走全了，而且都是徒步。比较起来，五岳当属华山第一。
夜登华山


第一关

千尺幢



百尺峡



西峰望月

老君犁沟


曙光初照

北峰




北峰华山论剑

北峰檫耳崖

远眺西峰



天梯

苍龙岭


五云峰



五云峰与西峰

金锁关

东峰


平步登云

东峰华山论剑


华山群峰




远眺南峰

长空栈道

南峰

引凤亭

迎阳洞

西峰



华山深谷

@多喜猫 2018-12-30 17:29:51
楼主，景点描述很细致！
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不好意思，有些描述是抄的。

@笑看四季轮回 2018-12-30 22:37:14
感谢楼带大家游山，改天期待楼主带大家望水。
谢谢大家，大家谢谢楼主！
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今天看黄河

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12. 合阳洽川：
D7. 今天走沿黄公路一路向北，第一站是合阳洽川。洽川东临黄河、西依青山，土地肥沃，气候湿润，水源充足，物产丰富，素有“小江南”之美称，由于《诗经》中被人代代相传，吟诵歌唱的千古名篇《关雎》等佳作就源自写作于此地。合阳洽川东西宽3公里，南北长10公里，是全国5A级风景名胜区和中国西北地区面积最大，生物种类最多的天然保护湿地生态区。洽川湿地的水源并非来自黄河，而是来自处女泉，泉水温度常年保持在29--31摄氏度,富含人体所需的多种微量元素。泉边绿柳成荫，红荷映日，沐浴垂钓， 游人如织，湖光山色，景色迷人。风景区西部的黄土塬在自然鬼斧神工的雕凿下，形成了奇特的黄土峰林地貌，与黄河湿地鲜明对照。《诗经·大雅》中“关关睢鸠，在河之洲，窈窕淑女，君子好求”及成语“桃李不言，下自成溪”，均源于此。古人谓洽川是块丰水宝地，人杰地灵，多出美女、 才女，风光迷人，堪称人间仙境，世外桃源。进入景区可以乘船，可以步行，我选择沿步道向湿地深处行进。一路上池塘种莲荷，湿地长芦苇，平地载石榴。湿地中间搭有观光凉亭，近看绿波万顷，红荷映日，芦花满天，远眺黄河之水天上来。景区中部的处女泉实际上是由大小泉眼组成的泉群，泉水浮力特别大。长年保持水温31℃，水清透彻，泉眼遍布泉中，出水量大，可谓入水不沉，泉涌沙动，如绸拂身，被誉为“沙浪浴”。现在处女泉已经被封闭起来，要另外买票才能进入。我对泡温泉不是太感兴趣，在外面看看就离开洽川去赶下一个场子。
合阳洽川



合阳洽川-荷花

合阳洽川-芦荡

合阳洽川-黄河


合阳洽川-湿地

合阳洽川-白莲

合阳洽川-石榴

合阳洽川-关亭

合阳洽川-处女泉

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13. 司马迁祠：
D7续. 今天的第二站是司马迁祠。司马迁祠位于陕西省韩城市南十公里芝川镇东南的山岗上。它东临黄河，西枕梁山，芝水萦回墓前，开势之雄，景物之胜，为韩城诸名胜之冠。1982年国务院公布司马迁祠为第二批国家文物保护单位。司马迁祠墓始建于西晋永嘉四年（公元310年），距今已有近1700年。“夏阳太守殷济，瞻仰遗文，慕其功德，遂建石室，立碑，树柏。”到北宋靖康四年重建寝宫。以后，千余年来屡经修缮，增建。太史祠虽然建筑规模不大，形式气派却和司马迁的人格、文章、事业一样，超拔于群。它是依据山岭的天然地形，不受中国建筑传统对称布局限制，经过精心擘划，建筑成高峻挺拔、气势雄伟的太史祠，和周围环境非常协调。在司马迁祠院的后面，苍松掩映着司马迁的墓茔，这座形状极似蒙古包的八卦墓，传说是元世祖忽必烈敕命改建的。正如鲁迅先生所言，司马迁是中国历史上数得着的几个男人之一，我对他也是十分景仰，司马迁祠也非常不错，尤其是司马古道，绝对是当年留下来的，我非常喜欢。但是我对司马迁祠景区却颇有微词。首先门票80贵的离谱，为了表示贵的有理，把景区扩大了1公里有余，建了司马迁塑像，再搞些花花草草。这样不仅可以表示票价有理有据，还名正言顺的搞起了摆渡车，又可以再收一次钱。二是在司马迁祠的山顶上搞了一个碑廊，我以为是古董，爬上山一看全是现代作品，良莠不齐，估计只要出钱就能立碑。这也太恶心了，不光我恶心，司马迁老先生九泉下有知，也会深感恶心。
司马迁祠

高山仰止


太史祠


太史公

史笔昭世


司马古道

芝川桥

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14. 壶口瀑布：
D7续2. 今天的第三站是壶口瀑布，原计划是赶到就可以，因为到的早就直接进去了。壶口两岸高山对峙，黄河穿行于秦晋大峡谷之中，当流至壶口时宽约400多米的河床，突然收缩到四五十米宽，形成特大型马蹄状瀑布。这里的黄河水奔腾怒啸，山鸣谷应，形如巨壶沸腾，最后从20余米高的断层石崖飞泻直下，跌入30余米宽的龙槽之中，听之如万马奔腾，视之如巨龙鼓浪，波浪翻滚，惊涛怒吼，震声数里，其形如巨壶沸腾，故名壶口瀑布。今天的黄河水特别大，瀑布沿龙漕两岸延绵数百米，落差小到数已米计。对面的山西景区因为地势低已经被水淹没，景区也关闭了。陕西这边虽然地势高，但也有些低的地方被淹，沿河拉起了警戒线，景致游人靠近。“陕西黄河壶口”，位于黄河西岸、河岸要高于对岸许多。景区内的河床不仅较高而且相对较窄。整个视界要开阔很多。因此，有“陕西壶口观看气势”之说法。尤其是在今天的条件下，俯视黄河壶口瀑布时，那种飞流直下、大气磅礴的感觉更加深刻。所以，“陕西壶口看气势”，说的很有道理。过去看香港电影，有句台词一直记的很清楚：老虎不发威，你当我是病猫啊。过去看惯了断流黄河的模样，今天终于看见了发威的黄河。在阵阵轰鸣中，近距离感受“黄河之水天上来”的壮阔：滔滔黄河水，挟雷霆万钧之势，直下百丈悬崖，掀起腾空黄浪，排山倒海，震天撼地。站在壶口瀑布的边上，看着浊黄而巨大的水浪冲天而起，升腾出不散的白色雾云，两岸是水雕出的沟壑，一律的深褐色石板，重重叠叠似讲述一个久远的惊悸。从瀑顶向下层层跌下浊黄的河水，如卷动的绸缎，缎面上镂刻的，是泥黄的涟漪，而它所呈现的，是一种非凡的壮美。
壶口龙漕

壶口瀑布

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15. 乾坤湾：
D8. 今天走沿黄公路途经乾坤湾，本想花1~2个小时进去看看就走，结果一买票门票90+交通60一共150元，应该是个很不错的景区。里面还分了四个景区，一一走下来大半天就没了，结果还是不满意，不会再去第二次。第一个景区是乾坤湾，这里山峦起伏，沟壑纵横，黄河犹如一条巨龙在黄土高原丘陵沟壑间奔腾不息，在山脚下转了一个将近360度的S型弯。位于S型的黄河古道边畔上的河怀村和伏义河村，犹如黄河巨龙怀抱其间的“阴阳鱼”。这段黄河古道就是乾坤湾。这样的S形大转弯在延川境内就有五个，它由北而南依次是：漩涡湾、延水湾、伏寺湾、乾坤湾、清水湾。乾坤湾被圈了起来就成了收费的景区。看了乾坤湾觉得不满意，就再去黄河古栈道看看，会不会好一些。景区交通车把我送到景区入口，然后沿着一条新建的木栈道向下，走了将近半个小时，一直走到黄河边的伏羲码头。码头边停靠着一些游艇，今天水大，都没有出航。这里还有餐厅和宾馆，但是游客很少。因为一直没有看见古栈道的踪迹，我就忍不住去问工作人员古栈道在哪里，回答：你刚才走下了的就是黄河古栈道。我：这条栈道是新的呀。答：过去是古的，现在改造了。我：可是你们的宣传画册上不是这个样子。答：这我就不知道了。刚才在交通车上听开车的阿姨说清水湾不错，有清水衙门和清水街，我抱着试一试的态度，又去了清水湾。清水湾与乾坤湾的外景差不多，只是黄河转弯的角度稍小一点，305°。山上还有一些所谓的古城墙、古堡，一看就是新建的。沿山路下行，一路走到清水衙门。清水湾是个古渡口，是有个收税的小衙门。可是眼前的清水衙门怎么建的跟县老爷的大堂似的。一看介绍又是这几年新建的，取清水衙门的寓意，对干部进行廉政教育的场所。再去清水街，一条不足百米的仿古街，冷冷清清，只有一家超市、一家土产店、一家小吃店还有一间公测开着。又上了一会当。这时已经是下午3点，走也来不及赶到下一个宿营地了，就干脆去第四个景区会峰寨吧，晚上就住在乾坤湾了。这里的景区有一点好，进口在山上，出口在河边，交通车接送，人不累。到了会峰寨就感到这才像个景区的样子。会峰寨位于延川县乾坤湾镇牛家山村，是一处天然古寨，巍峨险峻，沟深垒高，山环水抱，形如虎踞，势若龙盘，易守难攻，固似金汤。此寨东临黄河天堑，西南两侧濒临寨河深谷，四面悬崖突兀，峭壁嶙峋，仅西北有条狭隘的崾岘为径与外界相通。山麓北侧峭壁上遗存一行神秘文字，难以破解，被人们称为“摩崖天书”。寨内人工遗存建筑建于明代嘉靖二十五年。古人凭依会峰山天险修筑寨墙、寨门、哨楼、庙宇等。至今山寨仍存留有残房、破庙、石碑、石桥、石碾、石磨等遗迹遗物，是先民藏身避难之所的明证，是古代战乱频仍的明证。在此观景览胜，油然生出一股“黄河流日夜，代谢成古今”的沧桑之感。因为在伏羲码头和清水湾耽误了太多的时间，留给会峰寨的时间就不够了，不凑巧的是天空又开始下起了小雨。原本可以下到会峰寨旁的山谷里，走吊桥返回，现在也放弃了，直接原路返回。应该说乾坤湾四大景区乾坤湾是可去可不去，因为沿黄公路旁这样的风景还有，而且不收费；黄河古栈道和清水湾完全可以不去；会峰寨是一定要去看看的。九十的门票不值，六十的交通是值的。游客中心到景区有十几公里，各景区之间直线距离近，车行绕路就比较远。像清水湾与会峰寨之间可以步行，但要爬山；也可以坐索道，但要多花钱，坐交通车就成了绝大多数游客的唯一选择。
乾坤湾




黄河栈道



伏羲渡口


清水湾

清水湾关城

清水关衙门

清水街


清水湾黄河

会峰寨

@郑人买机 2018-12-31 09:40:41
楼主花了多少钱啊
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平均下来一天不到500.

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16. 沿黄公路：
D7. 今天一早从华山玉泉院出发，开始了沿黄观光路之行。沿黄观光路是陕西省沿黄河西岸修建的一条南北向公路通道，北起榆林市府谷县，南至渭南市华山脚下，全长828.5公里。沿途珠链般串起了西岳华山、壶口瀑布、洽川湿地、司马迁祠、党家村、韩城古城、黄河蛇曲国家地质公园、乾坤湾、闯王寨、吴堡古城等50余处名胜古迹景点。出华山后一路向北，过渭河大桥后略向东偏，基本与黄河保持平行但是看不见黄河。这里应该是关中平原最富庶的地方，一望无际的平原，种满庄稼的田地和挂满果实的果园，茂密的村庄，众多的人口。继续北上，就到了合阳黄河湿地保护区，这里西依黄土塬，东傍黄河水，道路在湿地中穿行，路旁各种休闲娱乐农庄星罗棋布。这一段是沿黄观光路最好开的路段。黄河湿地的尽头就是合阳洽川景区。出了洽川景区继续北上道路才真正折到了黄河边，这里又是一个景区，叫黄河魂景区。开进去没多久，封路了，前方的桥坏了，正在修。这条沿黄观光路开通仅仅一年，就已经要封路修桥，让人想不通。从黄河魂退出，绕道合阳再上G108国道至司马迁祠，这一绕需要多开将近50公里。出了司马迁祠继续走沿黄观光路，到韩城沿黄观光路并入G108国道。直到禹门口，沿黄观光路向左进龙门隧道，G108国道向右过黄河去山西。说起禹门口也就是常说的黄河龙门，我在2007年十一还带小赤佬来过，是在山西那边，还在黄河里玩过水。从壶口到龙门是黄河流程中最雄奇跌宕、多彩多姿的一段。黄河两岸壁立如削，水流湍急，山色波光，让人陶醉。黄河一出龙门，河床陡然变宽，河水在10公里宽的河面上缓缓流动，弥漫浩淼，开阔壮观，并形成“三十年河东，三十年河西”的黄河景观。从龙门到壶口，黄河两岸一片荒凉，既无田地也无人家，直到壶口附近才出现人家。在壶口瀑布下游五公里处，“十里龙槽”下方，在黄河谷底的河床中，有两块梭形的巨石，巍然屹立在巨流中，形成两个河心岛．这就是古代被称为“九河之蹬”的孟门山。孟门迎着汹涌奔腾的泥流，昂首挺立，任水滔天，终年不没。孟门“南接龙门千古气，北牵壶口一丝天”，其雄姿与龙门、壶口组成黄河三绝，而又以自己独特的风貌著称。孟门现在已经被封闭起来施工改造，不久黄河边又要多出一个收费景点。我今晚住的酒店就在孟门旁，所以还能略窥一二。
D8. 今早从壶口出发，沿黄观光路从壶口瀑布旁的山坡上经过，可以在公路上遥望壶口瀑布。昨夜下了一场雨，壶口瀑布的黄河水好像又涨了一些。出壶口不久，开始爬山，逐渐离黄河越来越远，一直围着山梁打转。昨天在黄河边看不见人烟，今天发现这里的村庄都在山梁上。这里的山梁并不高，不到十个回头弯就能上去，上面有平地、有村庄、有果园。放眼望去一片郁郁葱葱，跟原先印象里的黄土高原完全不是一回事。问题是山梁太小，每隔几分钟就要过一道梁，这么频繁的上下坡，转大弯，开起来太累。我的车还是手动挡，需要不停的换挡，更累。好走暑期刚过，路上车很少，不需要频繁刹车。过延河时下了一个大坡，过了河又回到山上。一路这么折腾，搞的我很烦，所以十一点开到乾坤湾后，我就想下来散散心，结果大半天都泡在了这里，晚上也住在了乾坤湾。
黄河合阳段

黄河韩城段


黄河宜川段

黄河壶口段


黄河孟门段


沿黄公路-延河

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16. 沿黄公路续：
D9. 今天一觉醒来发现天晴出太阳了，远处的河谷一片白茫茫被云雾笼罩，而且还在不断的扩展上升。吃过早饭，赶紧出发。走不多远，到了一个叫盘龙湾的地方，路旁有观景平台。停车观赏，和昨天的乾坤湾也没有多大的区别。河谷里云雾缭绕，比昨天更增添了几分姿色。离开盘龙湾又开始翻一个有一个的大小山梁。九点钟进入榆林，下大坡到无定河边，走东风桥过无定河。可怜无定河边骨,犹是春闺梦里人。就是说的这条河。从壶口一直到绥德，黄河九曲十八弯，沿黄观光路不可能也跟着转圈子，所以保持一定的间距，呈总体平行的状态，在几个黄河大转弯的地方可以看见黄河，大部分地段都与黄河无缘。从黄河绥德段开始，沿黄观光路又回到了黄河边。这一段黄河两岸有大片的河滩，河滩上满是农田与果园，河谷里的村庄首尾相连。从绥德到佳县这一路应该是沿黄观光路最具有观赏性的路段。过了绥德是吴堡，吴堡县城就在黄河边，好像还有一个古城，不过我没去。出吴堡不远有黄河二碛。碛在汉语词典里解释为砂石积成的沙滩，因此在黄河上起伏而形成一段一段的积流。黄河从秦晋大峡谷流入黄河二碛，河面急剧收缩为百米左右，河水涌向落差约十米的倾斜的河道，顿时水流湍急，无不惊叹。人称壶口瀑布为黄河第一碛，黄河二碛就是仅次于壶口瀑布的意思。黄河二碛的峡谷里也充满神奇，旁边有鬼斧神功的黄河崖璧天然雕廊画具石伶俐，构成了一幅幅自然雕琢的不朽艺术，令人叹为观之。河对岸是山西的碛口古镇。隔河相望，只见卧虎山横亘镇北，黑龙庙雄峙河东，西湾城堡明清时期古建筑群，和黄土高原相映成趣，相得益彰。黄河二碛也是一个不收费的景区，除非在山上重开一条路，把河边的路圈起来。过了黄河二碛再往上，是毛主席东渡黄河的渡口，现在有一座纪念碑，同时景区还在施工扩建。再往上就进入佳县地界，佳县白云山是一座道教名山，因明万历皇帝亲赐御制《道藏》4726卷而声名大震，几百年来香火长盛不衰，远近香客们至今都络绎不绝。此外，白云观还是整个西北地区最大的明代古建筑群。我在山下看看觉得白云山并没有宣传的那么好，就没有上去。到了佳县县城我就离开了沿黄观光路，上高速去榆林。沿黄观光路还剩最后200公里，走了3天，行程620公里，够了。
黄河晨雾




黄河盘龙湾



路边枣园

沿黄公路-无定河段


沿黄公路清涧段

沿黄公路吴堡段



沿黄公路绥德段


黄河二碛




毛主席东渡黄河纪念碑

黄河佳县段

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17. 榆林镇北台：
D9.续. 下午从佳县到榆林，先直接去了镇北台。镇北台，世界文化遗产，全国重点文物保护单位。位于国家历史文化名城榆林市城北4公里之红山顶上。镇北台是明代长城遗址中最为宏大、气势最为磅礴的建筑物之一，素有中国长城“三大奇观之一（东有山海关、中有镇北台、西有嘉峪关）”和“万里长城第一台” 之称。镇北台景区实际分为两大块，镇北台和款贡城。明成化十年(1474年)先建了与蒙古人互市的款贡城，蒙古人卖马叫进贡，大明回茶叶叫款待，合起来就叫款贡城，实际就是一个大市场。市场大了，来人未免有些良莠不齐，寻衅滋事时有发生，所以万历三十五年(1607年)，又在长城南北显要处，红山之上款贡城西南角筑镇北台，居高临下，弹压互市同时观察敌情。榆林是明朝北边三大镇之一，榆林明长城东起府谷，西至定边，总长880公里。沿途城堡林立，规模宏大。虽屡遭破坏却依然能看出其当年的雄伟。长城遭破坏主要是城砖值钱，老百姓把城砖扒了，里面的土坯禁不起风吹雨打，就毁了。我曾在大同得胜堡见到当地老乡的猪圈、厕所都是用长城的城砖砌的。榆林明长城保存最好的就是镇北台，据说是几百年来一直有军队驻守，没人敢来扒城砖，直到上世纪八十年代才移交给地方管理。台为正方形，四层，外砌砖石，内筑夯土，外砌砖石，底大顶小，逐层收进，总占地近5000平方米。台的每层有石台阶可登，台依山据险，巍峨挺拔。站在镇北台之顶远眺，金沙蓝天、碧澄水库、逶迤长城、绿色林带。
镇北台



镇北台款贡城




镇北台明长城遗址

镇北台榆寨门

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18. 榆林古城：
D9.续2. 镇北台下来就去榆林市区找地方住下，然后抓紧时间去榆林古城。榆林古城是中国最具潜力的十大古城之一，东依驼山，南凭榆阳河，西临榆溪，北踞红山。明成化年间，延绥镇巡抚余子俊将镇治所由绥德迁至榆林卫以后，曾多次修建。至今已历600余年沧桑，虽屡遭兵火，迭经风雨侵蚀，但大部完好，不失为塞上明珠。榆林城倚山临水，街道上楼阁相望，衙署相连，皇帝行宫（即凯歌楼）修得玲珑别致，大有皇宫气象，明武宗驻跸榆林时高兴地对随从说：“榆林真乃小北京也！榆林还是全国唯一由皇帝钦定城墙高度可以超过北京的城市，但就我亲眼所见而言，榆林的城墙高度没有超过北京。沿北面的城墙有一条大碾房中巷，走到头有城门洞一个，正在维修，搭满脚手架。这好像不是一个正式的城门，没有城门楼。由此进去就是北大街，沿街南行不远就是鼓楼。榆林鼓楼是榆林标志性建筑，始建于明洪武年间，文革期间被拆除，2004年重建。从鼓楼向南一直到钟楼是北大街，从钟楼到南面的镇远门是南大街。但是我不知该称其为仿古一条街还真是一条古街。六楼骑街天下名，是榆林古城的特色。从北到南分别是鼓楼、凯歌楼、钟楼、星明楼、万佛楼、文昌阁。这六座楼里万佛楼是建于清康熙年间的真古董，钟楼是民国时期的建筑，其他都是今年来重建的。南面的镇远门是唯一保存下来的榆林古城门，还附带着一段城墙。镇远门城楼看起来高大雄伟，只是比较新，可能是新修缮过。镇远门是可以上去的，但是要买票。我走到镇远门已经过了五点半，人家都下班了。榆林古城比我预想的要大很多，从北到南走了一个多小时。从东到西虽然没走但也估得出。榆林古城东依驼山，在城里可以看见东面的驼山，连古城墙的残迹都依稀可见。西门的世纪广场还保留了一段明城墙。全国重点文物保护单位榆林卫城的石碑就竖立在世纪广场钟楼下巷口。
榆林鼓楼



榆林凯旋楼

榆林钟楼


榆林星明楼


榆林万佛楼

榆林文昌阁

榆林古城南门

榆林古城墙

榆林卫城

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19. 红碱淖：
D10. 一早起来再去北大街，原想着早上人少清净一些。没想到北大街早上对机动车开放，人是少了一些，但是机动车川流不息，顿觉索然无味。回到酒店，驱车向北，去100公里以后的红碱淖。北出榆林就是毛乌素沙漠，如今的毛乌素沙漠并非如想象中那么荒凉。虽然还没有做到绿色全覆盖，但还是绿树、草滩、田地占了主导地位。红碱淖就是毛乌素沙漠中的一颗明珠。红碱淖唯一榆林神木与内蒙鄂尔多斯交界处，是全国最大的沙漠淡水湖，湖面41.8平方公里，海拔高度1100米，平均水深8.2米，最深水位12米，具有独特的自然景观。红碱淖水域辽阔，烟波浩渺，蓝天白云，碧水黄沙，交相辉映，景色壮观。环湖四周自然生态良好，环境优雅，红碱淖湿地是全球最大的珍稀濒危鸟类——遗鸥繁殖与栖息地。另外还有白天鹅、鸬鹚、白鹭、金雕、鱼鹰、鸳鸯等53种受国家保护的各类珍禽，百鸟戏水，和乐齐鸣。我去的时候，鸟还没有飞走，还能在湖边见到遗鸥。据当地人说，再晚半个月，就看不见鸟了。红碱淖开放的是湖东，湖西是自然保护区，不开放。据说那里才是鸟的天堂。红碱淖旁还是凤美的草场，当地的牧民赶着羊群在此放牧。现在的牧民不骑马也不骑摩托，改开电瓶车了。红碱淖是个非常适合老年人休闲的地方，在湖边慢悠悠的走走，看看鸟，看看湖，看看羊群，非常惬意。只是湖边搞了滑沙、沙地摩托、沙地越野车、水陆两用娱乐车、太空球、弹跳飞人、沙漠骆驼、风味野餐、水上乐园等游乐项目。在自然保护区内搞这些东东与周边环境很不协调，对鸟类保护也是有害的。好走现在暑期已过，游人稀少，这些游乐设施都处于空置状态，否则要给他们吵死。今天景区搞活动，60岁以上老人免票，凭身份证直接进。我在陕西走了那么多景区，这是唯一的一次。出了红碱淖，掉头向南，去向往已久的革命圣地-延安。
红碱淖







红碱淖-草场

红碱淖-湿地


红碱淖-羊群



红碱淖-遗鸥

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20. 延安革命旧址：
D10续. 从红碱淖到延安370公里，开了四个小时，下午四点开到。抓紧时间先去枣园。进景区找了一圈没有看见售票处，我就找工作人员打听，人家说不要门票，凭身份证进。枣园景区位于延安城西北8公里处，1944年至1947年3月，中共中央书记处由杨家岭迁驻此地，毛主席在此住了一年的，后来搬去了王家坪，周恩来一直住到47年3月撤离延安。离开枣园又去杨家岭，杨家岭位于陕西省延安市西北约3公里的杨家岭村。1938年11月至1947年3月，毛泽东等中央领导和中共中央机关在此居住。这期间，中共中央继续指挥抗日战争敌后战场并领导了解放战争，领导了大生产运动和整风运动，召开了党的“七大”和延安文艺座谈会。于1942年在此建成中央大礼堂，1945年4月23日至6月21日在中央大礼堂隆重召开了党的第七次代表大会。毛主席在延安住杨家岭的时间最长，从39年一直到44年。无论是杨家岭还是枣园，毛主席住的都是窑洞。但是杨家岭的窑洞和枣园的窑洞不一样，杨家岭是山上挖出来的窑洞，枣园是平地建的像窑洞一样的房子。无论是枣园还是杨家岭，人都是很多很多，大多是有组织的，最明显的标志是人手一个小马扎，集中起来听党课。现在的学习方式，可以学沟通技巧，可以学组织能力，但是延安的精神，革命的激情是永远学不到的。革命需要激情，激情要靠理想和信念来支撑。现代人不可能再有当年的理想与信念，那个时代已经过去了。用当年对延安干部的要求来要求现在的党员干部包括来延安学习的这批人是不现实的。对他们来说，做个循规蹈矩的循吏，就已经很不错了。现在的标准是高、大、空，但是没有约束力，大家都知道做不到，干脆就不做了。叫现在的党员干部发扬延安精神，就纯属空话，绝对做不到。在杨家岭还正好赶上拍电影，好像是周恩来回延安，把杨家岭的那座西式洋房给占了，外面有很多人围观。杨家岭的中央大礼堂是中共七大会址，中共在延安十三年所建的唯一的重点工程，用现在的审美观点来看也还是不错的。延安城市不大，堵车却很厉害，延河两岸都是单行线，错过一个路口就要到下一座大桥去绕圈子。出了杨家岭不敢进市区，就在附近找了一家酒店住下。到延安来的外地人特别多，又以公费为主，所以物价也很高。
枣园-五大书记

枣园-任弼时旧居

枣园-毛泽东旧居


枣园毛泽东办公室

枣园-毛泽东卧室


枣园-周恩来张闻天旧居

枣园红军路

杨家岭毛泽东旧居

杨家岭-朱德旧居

杨家岭-周恩来旧居

杨家岭-刘少奇旧居

杨家岭中央大礼堂

杨家岭拍电影

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21. 延安宝塔山：
D11. 今天一早起来去延安的标志-宝塔山。宝塔山位于延安城东南方，海拔1135.5米，为周围群山之冠。山上视野开阔，林木茂盛，山林空气清新，凉爽宜人。宝塔建于唐代，高44米，共九层，登上塔顶，全城风貌可尽收眼底。它是历史名城延安的标志，是革命圣地的象征。此外山上还有众多摩崖石刻群和碑林，石刻岸面整齐，岸石完整，是难得的石刻艺术。山上现已建成为宝塔山公园，林木葱郁，环境优美，是游览延安的必去之地。宝塔山属于旅游景区所以是要收门票的，票价还不低。景区不大，相对高差也很小，徒步上山也就是十几分钟的时间。宝塔山的游人也很多，散客大多和我一样徒步上山。而许多有组织的游客则是乘坐观光车上山，然后在宝塔前重温入党誓词。我就不相信连十几分钟山路都懒得爬的人能够做到位共产主义奋斗终生。宝塔山对面还有一座凤凰山，既是风景名胜又是革命旧址，还曾经上过人民币，因为时间关系我就没有上去。下了宝塔山就直接去延安西南位于甘泉县的雨岔大峡谷。
延安宝塔山


宝塔山下

延安

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22. 甘泉雨岔大峡谷：
D11续. 雨岔大峡谷位于甘泉县雨岔村，距延安月80公里。其特点是谷涧溪水潺潺，谷壁绿苔茵茵。谷内光影绮丽交织，绚烂迷离；纹理波浪起伏，绵长细腻；通道弯曲环绕，瑰丽多姿，堪比美国羚羊谷。我去时候景区刚刚封闭，搞基建。据说是去的人太多，进去20分钟要排队两个小时。在路口有当地村民，当带路党。谈好价钱，带路党坐上我的车走小路进山。这条路的路况还可以，是油田修的拉油的路。这里的山头上分布着很多油井，磕头机比以前在平地上看见的要小很多，几乎每隔一公里就有一个。路上有路障，有人值守，给点钱就能过。车开了大约半个小时，在一处山头停下。这里已经停了很多车，来的游客比我想象的要多的多。山下两公里处就是雨岔大峡谷中的牡丹沟峡谷。雨岔大峡谷有四条山沟，桦树沟、龙巴沟、牡丹沟、花豹岔。主景区是桦树沟，四个景区的主要景观差不多，桦树沟最宽，最平，最好走，阳光能照进去，色彩最丰富。今天能进的只有牡丹沟。全长1500米，谷高10～20米，宽1米左右，谷底最窄10厘米，有积水。谷内雾霭萦回，飘飘妖娆。蹚着泥水进去，高高低低，爬上落下，泥泞湿滑，多亏带路党保护，否则要么进不去，要么滚一身泥出来。即使这样牡丹沟也没有走到头，还差几十米，实在过不去，我也不想横着出去，就算了。牡丹沟旁边还有一个蝴蝶沟，比牡丹沟更窄更难走。进去走了不多一会实在进不去了，只好退出来。雨岔大峡谷确实不错，照片比实物更好。没想到这么偏的地方五湖四海的游客还很多，而且以女性为主，包括一群苏州大妈。今天我的带路党真不错，他说：我既然把你带进来，就一定要保证你的安全。他对那些一带十几的同党不屑一顾，说是这么多人你怎么照顾，出了事怎么办。今天有带路党带人进了桦树沟，后来警察追进去了，游客赶出去，带路党请进去喝茶。下山后，我把口袋里的零钱都给了带路党，以资奖励。
峡谷石壁

牡丹峡入口

牡丹峡











蝴蝶峡入口


蝴蝶峡






山路弯弯

@长情云月 2018-12-31 17:31:04
楼主走遍全国了吧？
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还差一些