[户外自驾]三个男人一台戏——说说进藏的那些事脱水阅读

楼主：我行故我悟时间：2020-11-12 20:15:58

我故意弄湿子，一个从不犯错的人实在可怕。

楼主：我行故我悟时间：2020-11-12 20:15:58

藏童、碧草、白云令我沉醉，不经意间到了八点多。
走出景区大门，被一壮汉拦路，得知我们没有买票时，他怒火大炙，任我怎么解释也无效，一掌打在我胸部，那一掌既快且狠，蕴含极大内力，我一看他这招正大雄浑，是正宗的西域大手印功夫，深得密宗真传，我不敢托大，说时迟那时快，我身子微微一侧，卸去了他七成力道，然后噔噔噔后退三步，又将余下力道化解掉，然后暗自运气一周天，只觉丹田内息顺畅，没有受内伤。
长这么大，何时受过这种窝囊气，我怒从心头起，恶向胆边生，我猛地上前几步，怯怯地说道，大哥，对不起，我补票！
看官可能觉得我懦弱，其实我一直就是这样温文尔雅，特别是婚后饱受欺凌，更是练就逆来顺受的忍者神龟风范，奉行的是人不犯我，我不犯人，人若犯我，我…也不犯人的处世准则。

楼主：我行故我悟时间：2020-11-12 20:15:58

东知看我被打，吓得躲在背后瑟瑟发抖，然后弱弱地看着我，脸上满是羞愧之色，嚅嚅地说不出话来，我理解东知的心理，他是觉得对不住我，本来是他夸下海口，进尕海景区就像自己的后院那样随意，没想到发生这样的事，我却不能让东知觉得难为情，他带我来也是出于一番好意，尽管事情演变成这样的结局，我却不能迁怒于他。于是老老实实掏出钱补上票款，然后拉着东知他们，在其他游客的注目下施施然走开。

楼主：我行故我悟时间：2020-11-12 20:15:58

我挨打的时候，大师兄已经在前边走远了，我追上他说了刚才的遭遇，他马上转身往回走，说咱们山东大汉啥时受过别人欺负，定要给我报仇雪恨，我忙死死拉住他，说你这不是找事了，逃票本来就是我们的错，而跟人打架更不值得，说完把他推上车走开。大师兄就是这个脾气，受不了一点委屈，除了在嫂子面前装装绵羊外，其他时候就是一只来自北方的狼，野性十足。后来我跟大师兄讨论这个问题，我说妥协是智慧，是一种练达的生活态度，他不屑一顾地说，什么智慧，什么态度，别整词给我听，我听不懂，我就知道你是缩头乌龟，这家伙总是这么直白，让我情何以堪！

楼主：我行故我悟时间：2020-11-12 20:15:58

这就是尕海镇全貌

楼主：我行故我悟时间：2020-11-12 20:15:58

把东知他们送回家，我们继续一路南下。

楼主：我行故我悟时间：2020-11-12 20:15:58

沿途风景很养眼

楼主：我行故我悟时间：2020-11-12 20:15:58

这才是养眼

楼主：我行故我悟时间：2020-11-12 20:15:58

继续不久就到了郎木寺，郎木寺既是寺庙，也是这个甘南小镇的名字，在这一带以寺庙的名字命名的镇很多，比如川主寺、刷经寺等，也不知道是先有镇，还是先有庙。

楼主：我行故我悟时间：2020-11-12 20:15:58

郎木寺有着“东方耶路撒冷”的称号，因为地处川甘交界处，一条白龙江从镇子之间趟过，江南就是四川界，而江北则是甘肃辖区，这里的百姓分属回藏两个民族，能看到佛塔与清真寺共存的奇观，尽管宗教信仰不同，但回藏百姓一直和平相处，你做你的礼拜，我磕我的长头，真主也罢，活佛也罢，各自相安无事，两种宗教没有交流、碰撞和融合，谁也不想改变对方，而是选择相互尊重，处处体现了东方的文明特征，也是郎木寺能够长治久安的关键。而真正的耶路撒冷却从没消停过，作为伊斯兰教和犹太教的宗教圣地，巴勒斯坦和以色列势同水火，冲突一直不断，呐喊、厮杀声此起彼伏，成了中东火药桶的中心。

楼主：我行故我悟时间：2020-11-12 20:15:58

郎木寺全景，这里一直是摄影、写生圣地，各路豪客云集。

楼主：我行故我悟时间：2020-11-12 20:15:58

西方人特别喜欢到郎木寺，既醉心于它浓重的宗教气息，又被其美丽的自然风光所折服，郎木寺之所以被广泛接受，要感谢一位美国传教士，他旅居郎木寺多年，回到美国后写了一本书，详尽地介绍这座优美的甘南小镇，从而使郎木寺名噪天下，这个故事类似于英国人希尔顿发现香格里拉，郎木寺现在接待的大部分是外籍游客，他们从世界各地纷至沓来，倾听郎木寺的晨钟暮鼓，寻找那种西方世界早已不存在的宁静。郎木寺在国人心中，则没太大的影响力，也就是最近几年才被关注，开创一种出口转内销的旅游模式。

楼主：我行故我悟时间：2020-11-12 20:15:58

外国人来的多了，郎木寺的名头自然越来越大，由此带动了当地的旅游业发展，所以这几年郎木寺一直在大兴土木，新的宾馆酒店拔地而起，我们来的时候镇子里正被翻了个底朝天，街道上尘土飞扬，一队队的游客蜂拥而至，各种交通工具挤满了狭窄的土路.

楼主：我行故我悟时间：2020-11-12 20:15:58

我们在一家清真馆吃了早餐，老板是个回民，而对面的宾馆则是藏族人经营的，进出的都是身披大红袈裟的喇嘛，无论是回民或者藏民，他们都是步履匆匆，因为生意实在是太好了。
一大碗热粥喝下去，身上顿时暖和许多，吃了十多天的藏餐，嘴里一直有股膻味，早就想换换口味，管他是什么风格，只要不是藏餐就行。

楼主：我行故我悟时间：2020-11-12 20:15:58

去年，有个画家朋友在郎木寺写生半个月，与贡去大师很熟悉，他是郎木寺大雄宝殿的执事，朋友昨晚来电话，要我们不要买票，让贡去大师把我们领进去就行了，但我不想坏了规矩，另外今早在尕海的遭遇给我留下阴影，实在无法消受逃票所带来的羞辱，今后也不想捡任何便宜，于是花六十块钱买了两张门票，仰首阔步地进入寺内。

楼主：我行故我悟时间：2020-11-12 20:15:58

迎面白塔巍峨，金顶耀眼，十几座佛殿依次排在山坡，可惜寺院也在大修，到处都是砖头石块等建筑废料，角落里杂草丛生，多少破坏了寺院的庄严气息。

楼主：我行故我悟时间：2020-11-12 20:15:58

站在郎木寺大门口，整个镇子尽收眼底，是拍摄全景最好的地方，远处群山绵延，山脚下的房子星罗棋布，白墙红瓦，绿树掩映，不愧“东方小瑞士”美誉。郎木寺的喇嘛进进出出，显得很繁忙，大殿里的喇嘛也是表情专注，正在低头诵经，看样子不同于内地的和尚或者道士，同是出家人，喇嘛对修行看得很重，绝不搞占卦算命之类的玩意儿，想到有一年到崂山去，被一个道士缠住不放，跟在身后亦步亦趋，口中谀词如潮，非要给我这个“天庭饱满”的主儿占上一卦，对比眼前的喇嘛，真的感慨金庸先生害人匪浅，在他老人家的作品中，吐蕃或者西域的喇嘛和尚都是坏坏的，像鸠摩智和桑结大法师一样，其实远不是这个样子，藏传佛教是大乘佛教，其教义与内地的佛教并无二致，它之所以显得很神秘，甚至是怪诞，与其掺杂了西藏的原始民俗有关，现在的藏传佛教一般有四大派，分别为“格鲁派”、“宁玛派”、“萨迦派”和“噶举派”，格鲁派是目前西藏传播最广泛的教派，郎木寺就是格鲁派，以前曾经去过的拉卜楞寺，也是格鲁派的寺院，又称黄教。

楼主：我行故我悟时间：2020-11-12 20:15:58

即使是檐角下的铃铛，也浸淫在佛法气氛中……

楼主：我行故我悟时间：2020-11-12 20:15:58

为了能够全面了解郎木寺，我还是拨通了贡去大师的电话，十多分钟大师就过来了，他看上去也就四十多岁，面色白净，谈吐优雅，因为身材瘦削，一副大红袈裟显得空荡荡的，他的汉语说得不错，我甚至认为他是汉族人，略作寒暄，他领着我们到大雄宝殿周围转了转，我问了些佛教方面的知识，顺便提出能不能领我们看看天葬台，来郎木寺的人有一大半是来看天葬的，我也不例外，他说当天没有藏民去世，当听说不能去天葬台，不知怎么回事，我非但没有失望，反而有一种如释重负的感觉，尽管藏民普遍认为天葬是升天的过程，不管怎么说，那种场面还是少看为妙，曾经看过天葬的有关图片，那真是挑战神经的画面，其血腥程度超乎想象，特别是碾砸人骨的场面，看得我头皮发紧。为了不耽误贡去大师的清修，我们很快就与其作别，快步离开了郎木寺。应该说这次的郎木寺之游是不成功的，没有看到天葬过程固然可惜，最遗憾的是没有赶上藏历的节日，无法看到晒大佛的表演，据说那种场面相当震撼，晒大佛那天，四面八方的僧俗会将郎木寺围个水泄不通，仪式开始后，随着喇嘛们的诵经声，巨大的唐卡渐渐铺展开来，这时善男信女齐齐匍匐磕头，一时间，鼓乐齐奏，法器炫亮，喇嘛的诵经声，藏民的呼喊声，将整个场面推向高潮。

楼主：我行故我悟时间：2020-11-12 20:15:58

左上角的台子，就是晒大佛的地方，长长的坡路上，一位驼背的藏妇艰难上行，她是要触摸那块曾经晒过大佛的土地。

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