我一直奇怪，岭南古称南越，为什么后来越却成了粤？



有说古时越与粤通，南越等于是南粤，虽也说得通，但毕竟还是两个字。又为什么只见南越而不见写成南粤？古时中原之南皆称越，时间长了就不好区分，于是南越改称粤，音同而字不认同，保存了越的本意，又有了地域上的区别。否则，我真想不明白，南越是怎变成粤的。



更奇怪是，越秀山为什么不会叫成粤秀山？可见有些俗成，不是通假可以尽圆说。史书有记载，越秀山所以叫越秀山，因山上有越王台。越王当然是指南越武王赵佗，佗城就在越秀山下。无论佳与不佳，近城因便捷之故多成名胜，赵佗在山上建台游赏就很自然了。近二千年，越王台早已了无痕迹，却一直想弄清楚越王台原在哪座山岗上，越秀山有七岗，都不高，猜想帝王筑台，自然筑在最高处，这样登高才能望远，而最高的就是建有中山纪念碑的越井岗。如是这样，就更有趣了，自象岗发现了文王赵昧墓，专家就推测赵佗墓应在越井岗上，赵佗那可就是游于斯，葬于斯了。越井岗也是越秀山最南端的岗，是第一岗。



熟悉革命史，还会知道共产党曾在1927年发动过广州起义，曾一度占领了广州，建立了广州俄维埃政权，数天后寡不敌众，退出广州城，起义失败，张太雷，周文雍等主要领导不幸牺牲。描述这段历史实时，大都会说起义军坚守观音观山，和国民党军队发生激战，战况惨烈，张太雷中弹身亡，甚至称之为观音山大战。问题来了，观音山在哪里，从来只听有越秀山，和白云山，没听过观音山。其实，观音山就是越秀山，更准确来说，就是建有中山纪念碑的这座越井岗。仔细寻找，可能是在五层楼附近，还可以发现一块石碑，就是观音山大战纪念碑，碑不大，也很普通，很容易忽略。



明朝广州扩城，城墙建到了越秀山上，把包括越井岗在内的部分越秀山，围进了城内，既在城内，越井岗和日常生活就更密切了。俗话说得好天下名山僧占多，果然，不久越井岗上建起了一座音观阁。所谓山不在高，有仙即名，于是山以仙名，从此越秀山改称观音山。越井岗南簏半腰上还有一座四柱三门的石坊，上刻“佛山”二字，若不知这段历史，就会不知所以然，不明佛山所指。我第一次看见，就不知所以，还以为这佛山两字，是指禅城佛山，是完全想错了。佛山两字，意指上有观音阁，此山即为佛山，表示佛法无边，到此苦海可渡。石坊是清朝遗物，可见清时观音阁还在，极可能是毁于民初战火。更有可能，坊下山径，就是原上山石道。山径呈七字形，转曲处嵌有一块字壁：“从来就没有什么救世主，也不靠神仙皇帝，要创造人类的 幸福，全靠我们自己。”原意很明显，就是担心人们迷信神仙，或妄信什么清官名君，只可惜真理名言，能刻在岩上石壁，却雕镂不了人心，如此迷梦，不知何时方醒。



往上走，佛山牌坊上还有一座牌坊，立坊的时间较之“佛山”相差不大，可是两者所代表的历史，却是相隔二千年之遥。观音阁充其量不过六百多年历史罢了，可这座更为简单的“古之楚庭”可是要追溯到春秋战国时期的。楚为南方大国，本土在长江以南，这史有明证。史有明证，早在楚国时期，广州地区就属楚国，那时史书上偶说到广州，称之为楚庭，坊文“古之楚庭”，就是纪念这段遥远的历史。有说这是广州最早的名称，我想不一定，楚庭也可能只是泛指，说是楚国的属地或领地而已，不一定其名为“楚庭”。但不管怎么说，战国时，以广州为代表的岭南，甚至是两广均是楚国的领土是无庸置疑的。青山依旧在，只度夕阳红，抚今忆昔，遥想万古，确实能发思古之幽情。



楚庭是伊始，观音山是终结，咫尺间象征着漫长的旧社会，那么中山纪念碑不妨看作是新时代的开端。这么一看，这样一联想，就觉得特别有意义了，没想到小小一座越井山，高不过百，广也不过百，意蕴也可以如此丰厚。越井岗巅方圆不及十丈，可见当年的越王台，并不宽广，同样观音阁亦不是大构，难怪叫阁却不名庙或寺，阁在我的理解里，往往只有一座建筑而已。登高眺望，风景不殊，既不闻观音阁的暮鼓晨钟，也不见越王台的晨曦夕照，只有镇海楼的兀兀孤影，山间的断壁残垣（明城墙遗址）。高楼四合，越秀山更象座孤岛。



越秀山我不算熟悉，也到过好几回了，这次竟如初临，无意中发现了几个以前不曾见过的景点。比如孙中山读书处，在越井山南麓半腰处，佛山坊下面，说是读书处，其实并不确，原址本是一座楼，名粤秀楼（这回倒用粤而不是越了），是孙中山在广州当大总统时的住处。越井岗下的中山纪念堂原是大总统府，孙中山和夫人宋庆龄不住在总统府内，喜欢住在这粤秀楼上，想来是楼在山上风景更佳。陈炯明叛变，围攻总统府，炮轰粤秀楼，当时是护卫团团长的叶挺将军，护送着宋庆龄从粤秀楼里逃出生天。总统府，粤秀楼匀毁于战火。孙中山死后，建中山纪念堂，越井岗上建纪念碑，粤秀楼没有重建，就在原址立小小的纪念碑以志，称作孙中山读书处。孙中山住在粤秀楼里，也办公也读书，说是读书处无大错，只不是我原本想象的，是孙中山夹一本书，专门到山上清静处静读。



但最让我吃惊是在读书处上面，佛山坊右侧，竟有一座极漂亮的墓园，我以前怎就没有发现？园是父子坟，父为伍延芳，子为伍朝枢。我不学无术，之前根本不知伍氏父子是何人，有何功德，能葬在中山纪念碑下。墓园很漂亮，罗马式石筑，古色古香，又满是异国情调。父子各一坟亭，形造各异，各有特色，左右并列，相得益彰。最前面是孙中山手书的伍延芳墓志庐，三者呈三角形，有对称的美感，漂亮极了。另一端另有伍延芳的雕像，高踞在岩石上，原是铁铸，今为石刻。介绍说伍延芳是孙中山的得力助手，留学国外，学法学，是我国最早的法学专家。早年在李鸿章幕下十年，曾任多国公使，后追随孙中山积极护法运动，任处交部长，陈炯明叛变，八十高龄还担任省长之职，惊怒过度去世。其子也是留学国外，亦是人杰，却不幸早夭，仅三十余岁，父子两人同是英杰。伍氏父了墓原在黄花岗公园对面，城市建设，才搬到越秀山上。我有些奇怪当初为什么舍近求远，不是迁到更近的黄花岗呢？可能是觉得伍延芳更适合在总理门下吧？墓亭只立墓碑，没有坟堆。



无论是孙中山代表的国民革命，还是毛泽东代表的共产革命，无不见证了哪有不平那里就有反抗。到中山山纪念碑途中，我又是无意中发现两座古坟，也是我以前不曾发现的，时代更为久远。历史上，宋明都灭于外族，最具民族悲剧色彩，只是史有南宋，南明却不成气候，不过数年而溃，只徒虚名。巧得很，不论宋或明，岭南都是他们最后的阵地，也是终结地，这也不奇怪，也不是巧合，岭南是地之角海之涯，到此就是穷途末路了。这两座墓都和南明历史有关，右边那座叫绍武君臣墓。1644年末，隆武的弟弟逃亡至广州，建立了绍武政权，不过支撑了四十天，绍武帝被俘而投环自尽，时人将其君臣数人的遣骸埋于流花桥附近，1954年迁到这里。我想到飞蛾扑火一词，叹息之余，也佩服飞蛾勇于前赴后继，有些事，明知不可为，也要为之，实有大义所在，有时候，这种的行为确实不应缺失。



左边一座是王兴将军墓，时间是1659年，王兴是南明抗清大将，在广州屡败清兵，粮尽援绝，寡不敌众，最后自焚而亡，颇为忠武。自焚前“令十六位妻妾自益”让我尤觉凄惨。其妻妾之多，似和风雨飘摇的原状不诣。而一个令字，可想自益是强逼之事，强逼自益等同人殉，何其凄惨，我仿佛听到震耳的哭声。一将功成万枯骨，败亦是，从来战争都是惨烈至酷，我越发知道和平之可贵，古人宁作太平犬，不作乱世人，是何等的沉痛之言。大义也罢，主义也罢，都无权逼人去死，每个人都有生活下去的权利，当然我也尊敬自甘牺牲者，但我更重高能独立自主者。反观现实，为了发展，山河破碎，草木枯萎。整整几代人，都将成发展的牺牲品。都说先发展，后整理，全世界都一样，中国也不应例外。天下为公，大可休矣，天下为人，才是正道。



以前怎么就忽略了镇海楼旁的那两座小亭呢？高处那座叫光复纪念亭。1911年，清亡国民生，史称光复。原为坊，坊破损才改建成亭，以旧坊石碑为亭上匾碑，不少仍见裂纹。光复之初省库空虚，香港商人李煜堂等三十余人，募得资 百万，其事刻在亭柱上。“还我河山“”脱离专制“读来仍让人激动。低处那座是海员亭，是纪念1922年，香港海员大罢工。亭非宏构，意义却不小，实不该忽略，历史常常就是由这些浪花涌成巨浪。在纪念亭里，我听到鸟啼鸦鸦，不知是不是乌鸦，估计不是。举头四顾没发现鸟踪，只见高大古木棉，蓓蕾如密丸，不久枝上火焰就将烧红南国的天空。有人说，这是英雄的鲜血，是生命之火。



若要说广州有哪个地方最值得去，在以前，或许没有答案，现在一定是越秀山，越秀山简直就是广州的胎记，藏着广州的前世今生，哪怕只是点点滴滴，哪怕有些不太明显，却没有一个地方，有这么完整，这么集中，这么丰厚。象岗的南越王墓（象岗本是越秀山的支脉，明扩城才挖断）价值自不待说，越井岗南麓山脚的三元宫，还有旁边的越王井，都是秦时明月汉时关，五羊石雕，其事更是遥远的神话。而近代的四方炮台，飘过鸦片战争的苦雨，也刮过三元里抗英的雄风，吹开了沉重的封建帷幕，透进了现代文明的曙光…



还有什么，这就要我们自己去发现了。也许，我们不妨把越秀山的越，看作是超越的越，毕竟这里算是开端之一。

越秀山小记

广州是历史文化名城，已有二千年的历史，可说的很多，我不是学者，所知有限；知道的又是大家早耳熟能详的，想买弄也不过是“跟人口水尾”。题目叫越秀山小记，其实是“打肿面充肥仔”，装样子，吸引眼球，基本上既没有新发现，连旧闻也不多。
明城墙

越秀山上的五羊石雕和镇海楼，是广州的标致，就不再饶舌了，也许许多人会和我一样，也知道越秀山上有一段明代的城墙，去看过，但印象总是不深。我就是。城墙就在镇海楼下面，只存二百多米长，大概有七八米高，颇显雄伟。好几次坐在城墙下的石椅上，在鸟声蝉唱声中，在花影树阴底下，望着城墙，咏味着李白“相看两不厌”的诗意和幽情，虽然城墙不能和敬亭山比。
但现在，怎么也想不起城墙具体样子。只记得那是一堵砖墙，由一块块大青砖（下是红岩，上是青砖）还基本原好，砖上有没有长着青苔，我忘了，按理是有的。上面早没了城碟，现在是一条山路，城墙便成了路基。人在上面走，不会想到脚下原是一堵古城墙，以为是个小斜坡。不少老榕树长在墙上，树根如盘龙，死死抱着城墙，密密麻麻的，像长满了没叶子的爬山虎，又像是沧桑六百年的古墙面上深深的皱纹；有的像秋千一样从上面垂到地面，向地下直钻，那便是胡须了。

婆裟树影和蓊葱草木，笼罩着这段古墙，一派幽静。上面的镇海楼和附近的五羊石雕天天迎来无数寻访者，匆匆的步履在上面来来往往，却没有几个人会专门来看它。五羊石雕只是它的小字辈，镇海楼只是它（城墙）上面的一座城楼，大家早把它遗忘了，没有人再注意到它，要不是建在山上，不碍事，在城中早就灰飞烟灭了。


别以为我是与众不同，没有，我也没注意它。要不，我就不会想不起它的具体样子，去了几次，也没想到要拍几张相片----不知这是不是羊群心理作祟，虽然明知它是古迹，自己有时也装风雅万里访古，因为谁也没当回事，也就视而不见了。是前几天，在报纸上看到一则新闻，说有关部分打算修复这段城墙，要好好保护，才让我忽然想起它来。觉得有必要在修辑前再去认真看看，拍几张相片作留存，估计以后再看不到现在这个原始的样子。你看，我还是不脱叶公和羊公本色。

又由城墙想到到明广州城。前几年，修理北京路，挖出元、宋、明等朝代的铺着青砖的路面，一层叠一层，非常分明。现盖上玻璃面，供人参观，成了北京路上一大历史景观。查了一下资料，弄清明广州城的范围东到越秀路，西到人民路，北到越秀山，南到珠江边，也就是现在广州主要区域，北京路是中轴线。

石碑。炮台。古庙
读书时大家都会学过这段历史，知道在清末，广州郊区三元里曾经有过农民自发抗英的英勇行动。三元里大路旁，就有一座抗英纪念碑，从我们花都坐汽车进广州，每次都经过（现在有的车改道，不经过了）。

当年，附近的农民举着锄头铁叉，拿着柴刀斧头，甚至是木棒，在这里把入侵的英兵打得落花流水，鬼哭狼号。那场激战到底是怎个打法，弓箭对抗火枪又是怎个惨烈，现在我们没法弄清，也想象不出，小公园内簇簇鲜花，茵茵芳草，当中是座简朴的纪念碑，一股不屈不挠、誓死抗争的民族魂笼罩四周，何止光是历史的见证？

三元里人民的抗英斗争，是近代中国人民第一次大规模的反侵略斗争。在许多人心目中的三元里抗英斗争，大概就是这个样子，我也是。一次游越秀山，偶然爬上一个小土岗上。土岗顶不过二三十方，四周草木扶疏，没什么特别的。一旁不显眼的地面有一小碑，上有文字，移步一读，没料到竟和历史碰了个照面。这个不显眼的大土墩，以前原来是一座炮台，叫四方炮台，英兵入侵广州，指挥部就驻扎在这。这是广州的制高点，控制了这里，居高临下，易守难攻，就等于控制了广州城。

1841年5月30日那个早晨，数千名农民逼近四方炮台，诱英军至预设的包围圈牛栏岗，经一天激战，打死英军200多人(其中有两名校官)，英军狼狈地逃回四方炮台。牛栏冈不知是不是就是现在纪念碑所在地，离越秀山大概二到四里。

当年的大炮，高台，现在都没迹可寻，只有山下丛树随风摆动，沙沙作响，好像是一个个英勇的农民，高举着铁，喊着口号，如潮一般涌上来----我有理由相信，那些狼狈逃回的英兵，一定吓得草木皆兵。

一个不显眼的土岗，竟然有这样一段历史，令我颇为感慨，勾起我更大的兴趣。后来，我还知道关于这段历史，还有一个地方是绕不开的。那是一座古庙，青色的围墙撑满如伞一般的树冠，在高楼大夏间像是一座绿岛。三元古庙是座很普通的小庙，现在僻作“三元里人民抗英斗争史料陈列馆”，庙前架着两尊锈痕斑斑的大炮，粗看之下，庙不像庙，颇有些不伦不类。但当年却是抗英的指挥中心，庙前挂起三星黑旗，附近的乡民闻信而来，在这里聚集誓师出发，翻开了近代中国人民第一次大规模的反侵略斗争。真的是庙小菩萨大。

据说里面展出不少当年的资料，如三星黑旗和农民用的武器等，说据说，因为我没有进去过。常在门前经过，二元的门票也不贵（现在免费），几次在门口巡梭，说不清为什么没进去，只是在门口默站一会，东张西望一下。也许，真的应进去看看。

2007-12-17

@石中火 2020-01-13 17:40:07
后天要去广州，先读独庸兄的越秀山，做点功课：）
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越秀山好普通的，要有心理准备。
南越王墓，就是越秀公园旁，也可以看看

越秀山琐记（修改一下）

我一直奇怪，岭南古称南越，为什么后来越却成了粤？



有说古时越与粤通，南越等于是南粤。古时中原之南皆称越，时间长了就不好区分，于是南越改称粤，音同而字不认同，保存了越的本意，又有了地域上的区别。否则，我真想不明白，南越是怎变成粤的。



更奇怪是，越秀山为什么不会叫成粤秀山？可见有些俗成，不是通假可以尽圆说。史书有记载，山上有越王台，才叫越秀山。越王当然是指南越武王赵佗，佗城就在越秀山下。无论佳与不佳，近城便成名胜，赵佗在山上建台游赏就很自然了。一直想弄清楚越王台原在哪座山岗上，越秀山有七岗，都不高，猜想帝王筑台，自然筑在最高处，这样登高才能望远，最高的就是建有中山纪念碑的越井岗。如是这样，就更有趣了，自象岗发现了文王赵昧墓，专家就推测赵佗墓应在越井岗上，赵佗可就是游于斯，葬于斯了。越井岗也是越秀山最南端的岗，是第一岗。



熟悉革命史，还会知道共产党曾在1927年发动过广州起义，曾一度占领了广州，建立了广州俄维埃政权，数天后寡不敌众，退出广州城，起义失败，张太雷，周文雍等主要领导不幸牺牲。描述这段历史实，大都会说起义军坚守观音观山，和国民党军队发生激战，战况惨烈，张太雷中弹身亡，甚至称之为观音山大战。问题来了，观音山在哪里，从来只听有越秀山，白云山。其实，观音山就是越秀山，更准确来说，就是越井岗。仔细寻找，可能是在五层楼附近，还可以发现一块石碑，就是观音山大战纪念碑，碑不大，也很普通，很容易忽略。



明朝广州扩城，城墙建到了越秀山上，把包括越井岗在内的部分越秀山，围进了城内。俗话说得好天下名山僧占多，果然，不久越井岗上建起了一座音观阁。山不在高，有仙即名，从此越秀山改称观音山。越井岗南簏山腰上还有一座四柱三门的石坊，上刻“佛山”二字，若不知这段历史，就会不知所以然，不明佛山所指，甚至会错以为是指禅城佛山。上有观音阁，此山即为佛山，表示佛法无边，到此苦海可渡。石坊是清朝遗物，可见清时观音阁还在，极可能是毁于民初战火。更有可能，坊下山径，就是原上山石道。山径呈七字形，转曲处嵌有一块字壁：“从来就没有什么救世主，也不靠神仙皇帝，要创造人类的 幸福，全靠我们自己。”原意很明显，就是担心人们迷信神仙，或妄信什么清官名君，只可惜真理名言，能刻在岩上石壁，却雕镂不了人心，如此迷梦，不知何时方醒。



往上走，还有一座牌坊，立坊的时间较之“佛山”相差不大，可是两者所代表的历史，却是相隔二千年之遥。观音阁充其量不过六百多年历史罢了，可这座更为简单的“古之楚庭”可是要追溯到春秋战国时期的。楚为南方大国，本土在长江以南，这史有明证。早在楚国时期，广州地区就属楚国，史书上偶尔言及，称楚庭，坊文“古之楚庭”，就是纪念这段遥远的历史。有说这是广州最早的名称，我想不一定，楚庭也可能只是泛指，说是楚国的属地或领地而已，不一定其名为“楚庭”。青山依旧在，只度夕阳红，抚今忆昔，遥想万古，确实能发思古之幽情。



楚庭是伊始，观音山是终结，咫尺间象征着漫长的旧社会，那么中山纪念碑不妨看作是新时代的开端。这样一联想，就觉得特别有意义了，小小一座越井岗，高不过百，广也不过百，意蕴也可以如此丰厚。越井岗巅方圆不及十丈，可见当年的越王台，并不宽广，同样观音阁亦不是大构，难怪叫阁却不名庙或寺，阁在我的理解里，往往只有一座建筑而已。登高眺望，风景不殊，已不闻观音阁的暮鼓晨钟，也不见越王台的晨曦夕照，只有镇海楼兀兀孤影，山间断壁残垣（明城墙遗址）。高楼四合，越秀象座孤岛。



越秀山我不算熟悉，也到过好几回了，这次竟如初临，无意中发现了几个以前不曾见过的景点。比如孙中山读书处，在佛山坊下面。说是读书处，其实并不确，原址本是一座楼，名粤秀楼（这回倒用粤而不是越了）。越井岗下的中山纪念堂原是大总统府，孙中山和夫人宋庆龄却喜欢住在这粤秀楼上，想来是楼在山上风景更佳。陈炯明叛变，围攻总统府，炮轰粤秀楼，时为护卫团团长的叶挺将军，护送着宋庆龄从粤秀楼里逃出生天。总统府，粤秀楼匀毁于战火。孙中山死后，建中山纪念堂，越井岗上竖纪念碑，粤秀楼没有重建，只在原址立小小纪念碑以志，称作孙中山读书处。孙中山住在粤秀楼里，也办公也读书，说是读书处无大错，只不是我原本想象的，是孙中山夹一本书，专门到山上清静处静读。



但最让我吃在读书处上面，佛山坊右侧，竟有一座极漂亮的墓园。惊园是父子坟，父为伍延芳，子为伍朝枢。我不学无术，之前根本不知伍氏父子是何人，有何功德，能葬在中山纪念碑下。墓园很漂亮，罗马式石筑，古色古香，又满是异国情调。父子各一坟亭，形造各异，各有特色，左右并列，相得益彰。最前面是孙中山手书的伍延芳墓志庐。三者呈三角形，有对称的美感，漂亮极了。另一端另有伍延芳的雕像，高踞在岩石上，原是铁铸，今为石刻。介绍说伍延芳是孙中山的得力助手，留学国外，学法学，是我国最早的法学专家。早年在李鸿章幕下十年，曾任多国公使，后追随孙中山积极护法运动，任处交部长，陈炯明叛变，八十高龄还担任省长之职，惊怒过度去世。其子也是留学国外，亦是人杰，却不幸早夭，仅三十余岁。墓原在黄花岗公园对面，城市建设，才搬到越秀山上。我有些奇怪当初为什么舍近求远，可能是觉得伍延芳更适合在总理门下吧？墓亭只立墓碑，没有坟堆。



无论是孙中山代表的国民革命，还是毛泽东代表的共产革命，无不见证了哪有不平那里就有反抗。到中山山纪念碑途中，我无意中发现两座古坟，也是我以前不曾发现的，时代更为久远。历史上，宋明都灭于外族，最具民族悲剧色彩。只是史有南宋，南明却不成气候，不过数年而溃，只徒虚名。巧得很，不论宋或明，岭南都是他们最后的阵地，也是终结地，这也不奇怪，也不是巧合，岭南是地之角海之涯，到此就是穷途末路了。右边那座叫绍武君臣墓。1644年末，隆武的弟弟逃亡至广州，建立了绍武政权，不过支撑了四十天，绍武帝被俘投环自尽，时人将其君臣数人的遣骸埋于流花桥附近，1954年迁到这里。我想到飞蛾扑火一词，叹息之余，也佩服飞蛾勇于前赴后继，有些事，明知不可为，也要为之，实有大义所在，有时候，这种的行为确实不应缺失。



左边一座是王兴将军墓，时间是1659年，王兴是南明抗清大将，在广州屡败清兵，粮尽援绝，寡不敌众，最后自焚而亡，颇为忠武。自焚前“令十六位妻妾自益”让我尤觉凄惨。其妻妾之多，似和风雨飘摇的现状不诣。而一个令字，可想自益是强逼之事，强逼自益等同人殉，何其凄惨，我仿佛听到震耳的哭声。一将功成万枯骨，败亦是，从来战争都是惨烈至酷，我越发知道和平之可贵，古人宁作太平犬，不作乱世人，是何等的沉痛之言。大义也罢，主义也罢，都无权逼人去死，每个人都有生活下去的权利，当然我也尊敬自甘牺牲者，但我更重高能独立自主者。反观现实，为了发展，山河破碎，草木枯萎。整整几代人，都将成发展的牺牲品。都说先发展，后整理，全世界都一样，中国也不应例外。天下为公，大可休矣，天下为人，才是正道。



以前怎么就忽略了镇海楼旁的那两座小亭呢？高处那座叫光复纪念亭。1911年，清亡国民生，史称光复。原为坊，坊破损才改建成亭，以旧坊石碑为亭上匾碑，不少仍见裂纹。光复之初省库空虚，香港商人李煜堂等三十余人，募得资 百万，其事刻在亭柱上。“还我河山“”脱离专制“读来仍让人激动。低处那座是海员亭，是纪念1922年，香港海员大罢工。亭非宏构，意义却不小，实不该忽略，历史常常就是由这些浪花涌成巨浪。在纪念亭里，我听到鸟啼鸦鸦，不知是不是乌鸦，估计不是。举头四顾没发现鸟踪，只见高大古木棉，蓓蕾如密丸，不久枝上火焰就将烧红南国的天空。有人说，这是英雄的鲜血，是生命之火。



若要说广州有哪个地方最值得去，在以前，或许没有答案，现在一定是越秀山，越秀山简直就是广州的胎记，藏着广州的前世今生，哪怕只是点点滴滴，哪怕有些不太明显，却没有一个地方，有这么完整，这么集中，这么丰厚。象岗的南越王墓（象岗本是越秀山的支脉，明扩城才挖断）价值自不待说，越井岗南麓山脚的三元宫，还有旁边的越王井，都是秦时明月汉时关，五羊石雕，其事更是遥远的神话。而近代的四方炮台，飘过鸦片战争的苦雨，也刮过三元里抗英的雄风，吹开了沉重的封建帷幕，透进了现代文明的曙光…



还有什么，这就要我们自己去发现了。也许，我们不妨把越秀山的越，看作是超越的越，毕竟这里算是开端之一。

2020-1-8