（十五）肠粉
吃在广东。在广东有一种食品，上至星级酒楼，下到街头小摊，无论早茶还是宵夜，不管是阳春白雪还是下里巴人都会经常吃到，那就是肠粉。
初识肠粉，是在客居湛江时，早上去附近酒楼吃早点，广东叫早茶，环境、方式却与北方吃早点大不相同。
店内一大早儿就已经高朋满座。一壶茶，三五老友，高谈阔论，很有生活气息，说是早茶，有吃吃聊聊到下午的。
几个服务员推着小车巡回，车上满满的，有小吃、面食、各种粥，油条已经细心的剪为小段儿，流沙包、叉烧包、虾饺，最吸引人的是那些小吃，豉汁凤爪、蒸猪脚、蒸排骨、牛肚、猪肚——经常点的就是肠粉了。肠粉形似北方的菜蟒而小巧数倍。粉皮极薄，褶皱且半透明，能看清里面的食材颜色形状。馅儿的品种丰富，虾仁、鱼片、牛肉、叉烧、鸡蛋、玉米、青菜，丰俭由人，切寸段，盘子边缘摆以菜心、西兰花之类配菜，灼得恰到好处，浇以酱汁，白的晶莹、绿的鲜嫩、酱色醇厚，吃起来爽、嫩、滑、弹，肉质鲜嫩，青菜细腻，酱汁清香微甜，至今回味！
当时吃到的应该是布拉肠粉，属于传统做法，粘米粉、澄面、粟粉和生粉调成糊状于笼屉布上蒸制而，色白而半透明，其薄如纸，口感更爽滑。近来较多的是抽屉肠粉，一层层的大蒸屉，类似蒸箱而薄，纯米粉入屉蒸之，一抽一拉，得嘞。蒸制效率高，适宜早上急匆匆的上班人群，粉乳白而不太透明。个人偏好前者。
肠粉讲究白如雪，薄如纸，油光闪亮，香滑可口。而酱汁一般用冰糖、花生油、鸡精和水煮制，配方各家各有不传之秘，调出的酱汁咸中带甜，状如流水，味道清甜，细微之处略有不同，具有浓浓的广式风格。而潮汕酱汁则是芝麻酱之类，较为浓稠，香味浓郁。
馅料要鲜。这个不必讲了，纪录片《老广的味道》第一季第一集的题目就是鲜，其重要性和被重视程度，可想而知。
湛江还有一种肠粉，叫猪肠粉，没有馅料，仅是粉皮一层层卷起，切面似年轮，较之拉肠更挺刮，类似熨烫过的西装，浇以酱油、豉油、咖喱等，各家风味各不相同。撒香葱、肉末儿、配生菜，也很美味，感觉像吃到了北方的凉皮，但是很薄很弹，且佐料清爽宜人，不掩米的原香。猪肠粉应该是拉肠前身了。
吃肠粉就要在街头小肆，能看看师傅的加工过程，只见他用勺子将早就泡好的粉浆从桶内舀出，手腕微动，粉浆就匀满了蒸屉、取馅、放馅、打蛋、摇盘、蒸制、刮取、切段儿、加料、浇汁、配菜，动作麻利，如行云流水，似翩翩之舞，春和景明，波澜不惊，那是莫大的享受。吃着嫩爽滑弹的美味、闻着浓郁的厨房气息、看着厨师的娴熟艺术、耳边是食客的笑语喧哗，这大概就是生活气息吧。

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（十六）甜沫
早上在食堂看到有青岛老甜沫粥，尝了一碗，有点意思。
昔年游学在外，经常要在济南转车。那时既无电话订票，也没有12306，农村娃也没有熟人帮助买票，就是硬排队。每逢开学季，坐大巴到济南，跟着师兄轮流站在长长队伍后排队买票，终于排到了，有到兰州的吗，没有，那西安呢，没有，到郑州也行，没有…….那咋办，在火车站广场上蹲一宿，明天再试呗。
寒假过后的早晨，春寒料峭，瑟瑟寒风中迎来了新的一天。师兄说他先排队，让我赶紧去吃点东西，一会儿好来替换他。我遵命把几个行李大包堆放在他的附近，匆匆走出狭小的站前广场，到巷中觅食。
济南属孔孟之邦，逢人则称老师，一进巷子，就是各种老师，来碗面吧，老师吃茶叶蛋吧，各种亲切的招呼。独有一家，顾客熙熙攘攘，老板忙忙碌碌没空招呼，歪斜的木板上毛笔写着“甜沫”二字，字倒端正。甜沫，《燕子李三》里好像说过啊，不过这到底是个什么吃食儿？想必是甜甜的，来一碗，至少喝了暖和。
不一时，油旋和甜沫便端上来了，另有咸菜疙瘩丝一小碟。油旋形似螺旋，表面油润金黄，葱香扑鼻，旁边一碗热气腾腾的类似玉米粥的粥，内有切为丝的绿菜叶和豆腐皮丝、透明的粉丝。用勺子划拉几下，还可以看到粉的花生、红的豇豆，端起来，啊，不是玉米，是小米面的醇香。舀一勺放入口中，新鲜的蔬菜，香嫩的豆皮，微咸略辣，不甜。粥稀稠适中，口感柔滑，花生还是脆生的，青菜的软糯而不烂，有白胡椒面辣味儿，带着米香，咸咸的令人回味。讲究的当地人，不用勺，单手托碗，转着圈喝——另一手拿着油旋或油条呢。
一碗甜沫一个油旋下肚，精神饱满去替换师兄。
甜沫是济南二怪之一，茶汤非茶，甜沫不甜。
正宗的甜沫制作较为繁复。米要取龙山小米，以济南泉水浸润，晾晒至将要干透的程度，磨粉过箩，炒至脱水香味溢出。将小米面和白面混合，加凉水和适量盐拌匀成糊状待用，花生、豆腐皮、粉丝提前泡好、豇豆提前煮好。
花椒炝锅，捞出花椒，只余底油，加入姜和菜叶、豆腐皮翻炒盛出待用。坐锅加本地泉水，待开锅后倒入拌匀的面粉，加再本地产白胡椒粉、莱芜黄姜末儿、龙口粉丝、豇豆、花生米适量，不断搅拌以防粘锅，数次开锅即可，俟出锅前倒入带着底油的炒好的姜，菜叶，豆腐皮——谓之倒炝锅。
现在制作趋于简化，直接小米面就行，不炒，水也就近用自来水了，也有加豆腐丁、豆泡之类的，尚可以接受，如以玉米面代之以小米面，那就太没有诚意了。
甜沫虽是平民小食，却也可登大雅之堂，某海滨城市就推出了甜沫海参以飨老饕。
甜沫一词来历说法颇多，有说出于庙堂之高，有说出于文人雅士，还有一说：过去济南人早上吃早点一般都是喝粥，粥铺多了不免竞争，其中一家粥铺的老板就想出“倒炝锅”的办法，每次试探着往粥里加一点诸如花生米、豆腐丝之类的东西。然后吆喝 “来喝吧，今天又添末儿了”，末儿，家乡话“东西”的意思，意思是加料了。时间长了，也就成了甜沫，此说近理。
此正是：陋巷小屋马扎，油旋咸菜疙瘩，甜沫呼呼喝罢，老板笑问，老师恁添点啥？

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添么？

（十七）豆面丸子汤
相声《报菜名》说丸子有红丸子、白丸子、南煎丸子、四喜丸子、三鲜丸子、氽丸子、鲜虾丸子、鱼脯丸子、饹炸丸子、豆腐丸子，嘿，就是没有豆面丸子。
豆面丸子汤是北京的一种吃食，跟洛阳的豪华版豆面丸子汤相比，更加平民低调。
洛阳的豆面丸子汤，是大肉汤，用棒骨及连骨肉熬的，吃时还要配上剔骨肉、猪血、油豆腐和韭菜等。北京的豆面丸子汤多是清真经营，配料没那么多，也许是缘于对丸子的自信，又也许是困难时代的产物吧。搁以前，吃一碗豆面丸子汤，那叫解馋。
目前北京部分早餐店还有豆面丸子汤出售。
绿豆面辅以泡发好剁碎的宽粉条，加盐五香粉和水拌匀，入温油小火炸制干熟。炝锅用大料、花椒、姜片、桂皮和香叶，加清汤或鸡汤，炖煮至汤色奶白，加香菜、辣椒油、芝麻酱、酱豆腐、韭菜花即可。
虽是小吃，也很有讲究。汤最好是鸡汤，这样香啊，无肉但有肉味，这是所有小吃追求的境界吧，用最少的钱，吃出来最佳的感觉。现在一般店里都是清水，调味料也大幅压缩，三五块钱的东西，下不了那么大的血本儿。
丸子制作时要加入五香面儿，可以产生荤香，佛家以大蒜、葱、韭菜、花椒、大料为五荤，这是素食荤做的诀窍之一。
炸丸子要炸透至金黄略发黑，这样其颜色似肉，炖煮时也要煮透，这样其口感似瘦肉，丸子久煮久泡不散。
粉条以宽的为好，粉条软糯，一方面中和豆面的粗糙口感，还有了类似肥肉的颜色和质感，这创意真绝了。
芝麻酱不可少。北京地区对芝麻酱有一种迷之偏爱，烧饼有芝麻酱的，外面附着一层芝麻，糖火烧，有麻酱；夏天吃凉面拌凉菜，麻酱必不可少；面茶，上面是一层麻酱；涮火锅、爆肚，还得有麻酱。丸子汤里当然也少不了，浇上一勺，汤变得香浓、醇厚，客户体验立马提升。
真正的麻酱因为是芝麻炒制后磨成，所以有一种不易察觉的苦味，而现在的麻酱多为花生酱冒充，由于群众反映太大，才羞答答标注为芝麻花生酱。吃惯了花生酱，人们反而忘记了真正的芝麻酱味道。
香菜、辣椒油、酱豆腐、韭菜花则看个人爱好，增色增香，酌量服用。
既然是汤嘛，汤就要宽，一碗里几个丸子是有数的，老师傅都是一勺准，下手就是几个，基本不差，汤宽宜配烧饼之类主食，丸子炸透而不焦、豆香十足、汤咸鲜味美。
吃豆面丸子主要靠意念，嚼丸子喝汤，得像《武林外传》中的老邢，边吃边默念：这不是豆面丸子，这是羊（鸡或其他肉，随您）肉丸子，这不是豆面丸子，这是羊（鸡）肉丸子。
和豆面丸子一道出售的，往往有炸豆腐，卤水豆腐切为一指厚三角形薄片，炸至金黄，于同样汤汁中炖煮，口感不似丸子那么粗粝，较为软嫩，却同样有浓郁的豆香，往往两样同时要，名为“两掺儿”。
一个芝麻烧饼，一碗儿两掺儿下肚，整个人暖洋洋的，浑身滋润，起身迎接美好的一天。

（十八）卤煮
这是一篇有味道的文章。
俗话说的好，萝卜青菜，各有所爱，猪下水这东西，有的人趋之若鹜，有的人掩鼻而退，态度截然相反，不过呢，您不爱吃，也不能拦着别人不让吃是不？西安葫芦头泡馍、四川冒节子、山东九转大肠都是个中翘楚，在北京比较常见就是卤煮火烧了。
卤煮是北京有名的的传统小吃，起源于苏造肉：苏造肥鲜饱志馋，火烧汤渍肉来嵌。纵然饕餮人称腻，一脔膏油已满衫。其做法是将火烧、炖好的猪肠和猪肺还有炸豆腐放在一起煮，有菜、有饭、有汤，同时还有荤有素，算是一种便宜解馋的平民食品了。
一进入店面，氤氲的湿气扑来，迎面就是一口大锅，汤微微的沸着，里面放满了整根的猪肠，有的是大肠有的是小肠，有的两者皆有，视店家偏好而定，锅里还有猪肺、炸豆腐以及圆白的半发面儿火烧。
交钱拿票儿，票儿给灶上的师傅。师傅依照票儿上的份量，将火烧切为井字块打底儿，从沸腾的锅中拣出适量大肠小肠切段、肺切块儿，还有切为三角形的炸豆腐，再从锅中舀一勺儿汤浇在大碗中，加入豆腐乳、韭菜花儿、蒜汁儿、醋，再根据客人需要加入香菜、辣椒油，这就齐活。有的店调料强行加入，不得随意变更，自信的老板比较强势，因为滋要是来的都是好这个口儿的；有的店所有作料都是自助，也算是推行民主，吸引更多口味不同的食客。
卤煮讲究的是汤清不浑，酱香浓郁，肠切段均匀、肺切块大小适当，肠肺香嫩，软烂入味儿而不糟，炸豆腐有豆香而无豆腥气，外硬内软，内部布满蜂窝孔，火烧筋道，既不能有尚未煮透的白芯儿，也能烂得过分而皮面分离口感绵软，炸豆腐、火烧和肺一起吸满汤汁，传统一些的，碗里还要有几片五花肉。
端上桌来，绿色的香菜、粉色的腐乳、红色的辣椒油，白色的蒜汁，覆盖着淡黄的火烧和紫色的肺头、油亮的小肠和金黄的豆腐，令人食指大动。
有的人喜欢大肠的肥厚墩实，有的人喜欢小肠的脆韧软烂，有的喜欢光光的小肠，有的人就喜欢带着肥油的，香，有的不吃肺，嫌其软不拉踏偶尔还有气管口感不纯正，有的人就偏爱肺子，一定要多加一份儿，就吃那个咯吱咯吱的劲儿。有的喜欢处理的干净的，同时多加蒜、醋、腐乳韭花以掩其内脏特有的腥气，有的爱少加调料，就是来吃那个味儿的，太干净了还不爱吃，真是一碗卤煮，百样人生。
卤煮适宜同有此好的老友小聚，一人一碗卤煮、一个小二，喜欢的可以加份儿炸灌肠、羊尾巴油炒麻豆腐，屋外小雪飘飘，门玻璃上全是雾气，二人把酒言欢，幸何如哉。
不过说实话，近年的卤煮相比以前，稍微差点事儿了。一个原因是猪多为养殖，本身香味不足腥味儿加重，另外很少有生鲜材料直接做的原汤卤煮了，材料都是别处煮差不多再拿到店里扔锅里煮煮作个样子罢了，三是物价所致，价格没涨，但师傅下刀明显干哆嗦不出数，给不了多少东西。大势所趋，而且卤煮多油多盐高胆固醇不符合健康原则，偶尔食之，不能强求，这些个老吃食有那么个意思得了，您老说是吗？

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（十九）羊杂汤
羊肉汤出名的不少，山东单县羊汤、河北平泉羊汤、苏州藏书羊汤、四川简阳羊汤等等，西北也不少，宋代苏轼有“陇馔有熊腊，秦烹唯羊羹”的诗句，可以说各地羊汤数不胜数，伴随着羊汤一起出售的，往往有羊杂汤。
种地羊杂汤原材料、配料、做法各有特点。讲究的是心、肝、肺、肠、肚、蹄、羊头肉齐全，原汤奶白，老汤酱红，清汤清澈。
个人比较喜欢原汤。曾经在安徽宿州吃到过较好的原汤，全羊宴菜品之一，现杀的小羊，当场制作，生的杂碎切片入锅与大骨同熬，取其鲜嫩，就不追求久煮的老汤了。端上来，飘着几片绿绿的香菜，汤如同鲫鱼汤一样的奶白，散发着羊肉的清香。因为是原汤，汤与羊杂口味水乳交融，羊肚脆韧，羊肠劲道，羊肝软糯，羊心脆嫩，羊肺软中脆，口感层次丰富，而香味同样绵长，再喝上一口汤，虽无老汤之醇厚，靓丽的青春淡爽感觉同样醉人。
老汤羊杂，在北方吃到的比较多，西北地区也有。在寒冷的冬日里，早起是一件较为艰难的决定，但是如果住的附近或者上班路上有家地道的老汤羊杂，那早起简直就是一件乐事。老汤羊杂，材料一定要全，但凡叫羊杂的东西，里面都得有，除了五脏，还得有羊腰、羊蹄、羊头肉、少许羊肉，有的还有羊血。除了配料齐全，清洗干净以外，不同羊杂的炖煮时间也各不相同，最后归齐放到一锅调料丰富的老汤中，再熬制几个小时以上，这才叫老汤羊杂。味儿正不膻，紫的肺，粉的肠、灰的肚、褐的肝、红的心，配上绿的香菜，在飘着羊肠油花儿的汤中探出头来，汤稠如油，色酽如酱，散发的香气，没吃就让人陶醉了。桌上备有腐乳、韭菜花、蒜汁之类，我是一概不用，那些东西会冲淡和掩盖了羊杂的原味。
客居大兴时经常吃一家羊杂汤，他一天只卖一锅，一般上午九点卖完关门。老食客吃羊杂一般要配烧饼，还必须得是现做的。那天来了个顾客，看来是头一回来，客人问：您这羊汤是原汤？老板回：我们一天只卖一锅。客人说：烧饼我要新出锅儿的啊。老板淡淡说道：那得是啊，您不要烧饼，我们不打。透着那么自信。
平泉羊汤的特点是羊杂切长细丝，很考验刀工，尤其羊肝。每一种羊杂都切为土豆丝状，汤比较清澈，但是味道却出奇的肥厚不腻，羊杂清香而纯厚。一般备有大饼、白饼、芝麻烧饼，我一般是点平泉特有的半发面白饼，可以更加凸显羊汤的味道，个儿大，一个就足够了。
单县羊汤，只付羊杂钱，大饼随便吃，羊汤随意添。
不喜欢厚重的味道，可以吃清汤的，细嚼慢咽中品味羊杂本身的原香，解馋的同时也符合健康原则：少油、少盐、少胆固醇。
其实也不怪那个大兴的客人问，有些不讲究的商家，虽然打着老汤原汤的牌子，实则不是。为图省工省料易保存，将煮好酱好的羊杂切片晾着，客人点时，油锅放油爆炒，再呛入白水，小火慢炖，也能出来奶白的颜色，但这骗不过嘴刁的老食客，汤是汤、杂是杂，就像是蹩脚演员演的夫妻，哪如手挽手走在小巷子的一对白发老人那样自然呢？

@海风9WN

（二十）担担面
担担面是四川一种用担子挑着卖的面。川人讲话爱用叠词，吃饭垒尖尖，做活梭边边，骂人吃得多，干活少，担子挑着的面嘛，自然叫担担面。以前挑担担面的扁担一头是个煤球炉子，一口铜锅；另一头装的是碗筷、调料和洗碗的水桶。小贩用扁担挑在肩头，晃悠悠地边走边吆喝，有人招呼，现煮现调现吃，解馋又顶饱。现在都是店面经营了。
初识担担面是在西北某城，银杏担担面。友人蒋兄邀我同去。店里窗明几净，碗勺都很精致，骨瓷很薄，勺子很精致，因此我们还偷了一个走。白白的细长面条盘成条形，侧边微微露出几片油菜，拌一下，红红的辣椒油，嫩绿的香葱，点缀以花椒面、蒜末、花生碎、芽菜和肉末，扑鼻的香。挑起来吃一口，面条很有韧性很筋道，伴以辣椒的鲜香、花椒的麻香、肉末的焦香、猪油的滑腻，在嘴里交融汇合，真麻真辣真香！
担担面的面条是手工制作，和面、揉面、饧面、擀面、切面，面薄而细。这样的面条用宽汤煮熟后软滑又有韧性，口感十分筋道。现在逐渐都是机制的碱面了，面色微黄，也很筋道弹滑，吃时一两一碗，不过瘾再加几碗。
按臊子可以分为素面、荤面。荤的一般是猪肉臊子。猪肉臊子很有特色，叫做“脆臊”，制作较为复杂：取猪前腿胛肉适量，肥三瘦七，剁成肉末，甜面酱用少许用油（不是水）澥散，锅内放少许油烧热，然后下肉末划散，加料酒去腥，炒干脱水——这就是脆臊的由来，焦脆的口感更反衬面条的软韧，起锅沥油再次复炸吐油，加盐、胡椒粉、酱油调味调色，放入适量的甜面酱炒香，肉末呈现诱人的茶色，颗粒分明。
随着生活水平的提高，荤面品种也越来越多，排骨面、牛肉面、鳝鱼面、兔肉面、肥肠面、三鲜面…….个人感觉，地道的，还是猪肉臊子，且只起点缀作用，突出面的C位。
地道担担面都是干捞，略有汤汁，以半勺骨汤为宜，没有汤面。随着担担面走向全国，也出现了很多汤面。
担担面配料主要有精盐、二荆条辣椒、芝麻和菜籽油制做的红辣油（详见舌尖中国）、花椒面、酱油、化猪油、蒜末、姜汁、香葱、宜宾芽菜、花生碎、芝麻粉、豌豆尖等，其中花生碎是用去皮花生充分泡水后油炸略拍而成，酥而不焦，各种调料互不掩盖，互相衬托，随机叠加，似有百味，如同海浪，一波波的冲击你的味蕾和触觉。
面讲究，臊子讲究，配料也讲究，放的顺序也讲究，配料和青菜为底，面条置于中层，表面只有一勺脆臊，拌面也讲究，趁热快拌，慢了就坨了，面是面，料是料，不能融合，据说拌面要默默数数，挑拌12次为最佳。
在成都吃担担面的店里，一般都有甜水面。这种面条较担担面厚实，为截面1厘米见方的长条形，佐料有糖、酱油、辣油、麻酱等，口感上更有嚼劲，甜中带辣，鲜香适口，味觉上更加富有层次。
如今担担面、小面遍地开花，不少还做得还挺地道。那今天中午吃什么呢，西红柿鸡蛋？海鲜？酸菜？我都不知道该泡哪一包了。借用张藉的一句诗：万里桥边多酒家，游人爱向谁家宿？

（二十一）头脑
头脑是山西特有的一种小吃。传说是明末清初傅青主发明的，梁羽生小说《七剑下天山》中傅青主就是以此老为原型。他在医学上的贡献之一是写下了著名的《傅青主女科》，堪称妇科经典之作。古代医生有句话“宁治十男子，不治一妇人”，盖因女性生理特点，导致诊断和治疗上难度较大。尤其有的成年女子，体质情况不同，怀孕初期，是摸不出来喜脉的，不能随便用药。
扯远了。那年和朋友崔兄一起前往太原游历，事先就做好了功课，拉着崔师兄起大早去吃头脑，据说早上三点到七点吃最好，所以吃头脑也叫赶头脑，旧时得打着灯笼去，故现在卖头脑的店都以挂红灯笼为记。
店面很大，进门就是热呼呼扑鼻的酒香。屋内有傅青主先生的铜像。先交钱，后拿票取餐，分为单碗、双碗、副碗。双碗就是多加一碗头脑汤，里面并没有羊肉块。我们点的是一人一单碗儿头脑，黄酒一壶，两人共点一屉烧麦。
上了菜一看，完了！怎么，吃不了，太多啦。一屉烧麦（当地叫稍梅），满满的10个，个个如同小朋友拳头大小，皮薄肉多。头脑虽然是单碗儿，却是家常的大碗。色泽乳白微黄的粥状糊糊，若隐若现可见大块的肥瘦羊肉、藕片、山药，散发出淡淡的……额，好像是酒糟味儿。附送一小碟儿腌韭菜。
倒上吧，一人一杯黄酒，这是吃头脑必备的。早酒，这还是头一回，入乡随俗吧，看看共同拼桌的一家，老中青都有，小朋友面前也有小小酒杯呢，看来各地小吃都是从娃娃抓起。
舀一勺，入口先是微酸，再是浓厚的中药味儿、酒糟味儿，口感滑嫩，清淡无味，怎么，白水加酒糟煮羊肉？再来块儿羊肉，真是大方块儿，麻将大小，入口酥烂，味道略膻，肥腴可口，瘦肉不柴，配上脆嫩的藕片、软糯的山药块，夹点腌韭菜，配合起来咸淡合适了，平淡的滋味立刻活泛起来，别有一番滋味。再配上一口黄酒，一股暖意从腹中涌上来。
据说，头脑全名“八珍益母汤”。因傅母年迈体弱，长卧病榻，傅山（字青主）就研制了以肥羊肉、莲藕、山药、黄芪、良姜、煨面、黄酒、酒糟（果然有酒糟）八种药材和食物为原料的“八珍汤”，作为老人的早点。经过一段时间调治，傅母百病尽消，精神焕发，后来寿至84岁。从此，“八珍汤”之名不胫而走，时值清兵入主中原，傅山立志反清复明，遂易“八珍益母汤”之名为“头脑”，授与乡亲，寓意反清复明需要用头脑，也有说是要拿下清朝的头脑的。
医书上说头脑中的山药会使人耳目聪明，轻身不饥；莲藕蒸煮食之，大能开胃；黄芪具有补气固表补肺之功效；酒糟能够温中消食、调理脏腑；羊肉更有补虚开胃的作用，以腌韭菜为药引，能够益气调元，活血健胃，滋补虚损，经常食用对身体健康很有滋补作用。
头脑一般只在白露之后立春之前有售，据说它是是温补之物，春夏天不宜。八珍中补肺之物不少，又是在3-7点肺和大肠经主事时服用，肺主皮毛，想来，经常食用的头脑的当地姑娘，皮肤一定很好。

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