下面这位还是那不勒斯画家，不过是17世纪下半叶晚期巴洛克，叫做乔大诺（Giordano），就是佐丹奴。下面这幅画叫《奥罗拉和刻法洛斯（Aurora and Cephalus）》，奥罗拉是曙光女神，刻法洛斯是一个年轻的猎人。这幅画就是晚期巴洛克，而且已经带有洛可可风格。这个乔大诺画风多变，产量很高，而且他画洛可可穹顶画十分拿手，在佛罗伦萨就有。评论家说他几乎是天才却从来都不是，还说他是提埃伯罗的雏形，用提埃伯罗重新复活了科尔托纳那种庄重的风格。


下面这是乔大诺的《赫拉克勒斯和翁法勒（Hercules and Omphale）》，翁法勒是吕底亚的女王，赫拉克勒斯完成十二项任务后曾经因故给翁法勒做了三年奴隶。


我们前几天在佛罗伦萨乌菲齐美术馆见到女画家真谛莱斯基的画，她那幅画是追随卡拉瓦乔的黑暗派。在乌菲齐那幅黑暗派《朱迪斯斩杀何洛夫尼》是1610年，这里的这幅是1640年，真谛莱斯基已经不仅画黑暗的，而且是正经的巴洛克鼎盛期风格了。这幅画叫《沐浴的拔士巴（Bathsheba at her Bath）》，布面油画，私人收藏。做为女画家，真谛莱斯基主要画女性题材，包括神话和圣经里的女主人。这幅画里的拔士巴是圣经里的人物，她是大卫王手下一个将军的太太。有一天，大卫偶然见到她洗澡，便看上了她。结局很老套，将军被战死，拔士巴成了大卫的某贵妃，生下了一个儿子，儿子长大成材之后就是所罗门王。画里描写的是戏里非常关键的沐浴一折，二个佣人正在服侍拔士巴出浴要不就是入浴。女性形态的华丽和织物的奢侈是这一阶段真谛莱斯基绘画的特点，在这幅画里都有反映。


上面这幅画真谛莱斯基画了二个版本，还有一个是黄色浴巾，是在这个之后，没有这一幅精致。其实那幅《朱迪斯斩杀何洛夫尼》也是二个版本，我们在乌菲齐美术馆看见的是第二版，朱迪斯穿黄衣；第一版在那不勒斯国立美术馆，朱迪斯穿蓝衣。看来真谛莱斯基喜欢让女主角蓝或黄衣换着穿。
这里还有一幅鲁本斯《正义的胜利（Triumph of The Justice）》，布面油画，私人收藏。鲁本斯是巴洛克时期最伟大的画家之一，他代表了活力、激情和感性，既有对弗兰德现实主义传统的继承，又有意大利文艺复兴的古典风格。虽然鲁本斯有很多风景画和肖像，但是他最具代表性的还是宗教和神话绘画。鲁本斯的巴洛克不是来自卡拉瓦乔，而是受到拉斐尔的影响更多。


下面这幅也是鲁本斯，《圣家族和约翰（Holy Family and Saint Giovannino）》，木板油画，私人收藏。


上面这些画大部分是私人收藏，很多都属于相当有特性的，在各种美术书和画册上都见不到。兰博隆蒂带着其中的几幅刚刚参加完今年的伦敦艺术周，他很有可能是带着一些要出手的作品各处去展览，然后找机会送去拍卖。
王后套间现在是空白的，正在办另一个画展。1786年斐迪南四世国王请了德国画家哈克特（Phillip Hackert）做宫廷画师来画阿普利亚海港，阿普利亚是意大利东南部的一个大区，地图上在意大利高跟鞋的鞋跟那里。哈克特是德国勃兰登堡画家，擅长画风景，主要在意大利生活和战斗。他早年在柏林学习画巴洛克风格的荷兰风景画，到了意大利以后开始画新古典风格的风景画，还尝试浪漫派风景，受前面那位韦尔内影响很大。哈克特和德国诗人歌德是好朋友，他的传记就是歌德给写的。哈克特成为斐迪南四世的宫廷画家后画了一批阿普利亚海景，现在这里展览的就是这批画。这批画属于卡塞塔王宫博物馆收藏，很难在外面见到。








看看第一幅吧，《从维耶特利观望萨勒诺港（The port of Salerno seen from Vietri）》，前景里有牧人和其他人物，背景上有阿勒切城堡和海湾里的小船。


怎么样？特蓝吧？既没有透纳黑色的海水，也没有更斯博罗的血红落日，当然也没有卡纳莱托金色的岸边建筑。哈克特的海景画自成一体。
这座王宫在当时是很时髦的，因为它里面还有一座小剧场。


洛可可风格的装饰，到处金光闪闪，BlingBling的。看看它华丽的穹顶和吊灯。


舞台已经改装过，以便适应现在的舞台剧演出，台上摆的椅子还是当年的。哪年？就说是1774年吧。1774年这座王宫完工，装饰和家具也都完成了。


舞台两边肯定要有雕像，那一边的雕像是缪斯，这一边是下面这个希腊神话里的歌星俄耳甫斯。希腊神话里说俄耳普斯会念诗，歌也唱得好，偶尔还拨拉几下七根弦的竖琴。在这里，俄耳甫斯拉小提琴，还是斯特拉迪瓦里琴。


群众是坐池座，领导就要坐包厢。


国王老大直接从二楼进入皇家包厢。


站在金色栏杆前面向全场观众致意，国王致意就是白站在那里，既不挥手也不笑。但是国王一出现就会即使是蓬荜也生辉，发射出五十道金光。


全场男女老少都必须起立，转过身去看着皇家包厢，面露笑容，但不许露齿。


看完楼里的七七八八，还可以从中路往王宫后面走。


王宫背面立面和正面是一样的。


这个王宫背后是一个大花园，种着各种能生长的植物。


中间对着王宫大门有一条阳关道，一直通向那遥远的地方。


那座山也属于王宫花园，这条大路一直通到半山腰那里的喷水池，距离是5公里。王宫后门有马车，花十块意大利钱可以坐马车到山下喷水池。如果没有十块钱，可以花五块意大利钱租一辆自行车骑到那里。我们问回来的人那里好玩儿吗？他们说不知道，因为走到半道走不动了就回来了。得了，我们就在这里远观一下吧。
这座王宫还是挺不错的，它的占地面积和凡尔赛宫好像差不多，稍微小一点。但是如果算上花园，那恐怕就是欧洲最大的皇宫了。嗯，值得来看看。

上次说卡塞塔是那不勒斯王国的地盘，我们观赏的那座卡塞塔王宫是那不勒斯国王查理七世所建。上次还说查理七世国王并没有在这座卡塞塔王宫住过，那他住在哪儿呢？他既然是那不勒斯国王，那肯定是住在那不勒斯。那不勒斯古代也是希腊人的盘据地，是不是奥德赛那一伙人？没有考古证据。传说这个地方是海妖塞壬（Siren）的寨子，塞壬会唱歌，咿咿呀呀让人着迷。凡人听了她的歌声便会迷迷瞪瞪寻声而去，她便把那人捉去或烹或炸给吃掉，那个海边就有很多吃剩下的骨头。荷马在《奥德赛历险记》里说奥德赛经过这里的时候，事先让他船上的所有人都堵上耳朵，否则就会被塞壬的歌声吸了去。他们说那塞壬还会把一顿吃不了的都给冻在冰箱里，存起来下顿吃。其实那塞壬通常是把吃不了的养起来，就像牧人那样，然后还教他们唱歌。这个海妖塞壬怎么来的？不知道；怎么走的？也不知道。结果这些被养起来的人就变成了古代那不勒斯人，后来被古罗马人打败。古罗马皇帝把这里当成度假场所，常来这里消遣。其实就是来听歌，因为塞壬传下来的那些歌很好听。西罗马帝国解散之后，这里当然会和意大利其它地方一样，轮流被日耳曼人、西哥特人、东哥特人、拜占庭人占领。到公元9世纪，那不勒斯的公爵斯蒂芬三世基本上是算独立了。后来的事情有点悲催，那不勒斯公爵招来一帮子北佬（Norman），就是诺曼人，帮他打天下，最后让这些北佬把那不勒斯的王位给拿走了，这有点像梁山泊王伦被林冲所杀。这些诺曼人把西西里也拿下了，搞了一个西西里王国，那不勒斯成了西西里王国的一部分。要说这个宗教在欧洲是挺厉害的，1266年的教皇英诺森四世把西西里王国的王冠给了一个非诺曼人，叫做卡洛一世。这个卡洛一世属于安茹王朝的一个公爵，这个安茹王朝就是英国的金雀花王朝，鼻祖是亨利二世。亨利二世通过联姻阿基坦的埃米莉得到了法国南部的阿基坦，通过继承得到了诺曼底和英格兰，相当厉害，在英吉利海峡两边都有地产。1288年发生了一个“西西里晚祷”事件，西西里本地人反对卡洛一世。这之后，那不勒斯独立出来，其实应该说是西西里独立出去。文艺复兴时期，那不勒斯吸引了不少艺术家，他们来这里听歌，然后画画写书，还做学问等等。又经过一系列家族继承权的争斗，像什么争夺西班牙王位和波兰王位之类的，那不勒斯最后落入西班牙波旁王朝的卡洛斯三世之手。到盖卡塞塔王宫的查理七世的时候，那不勒斯和西西里两个王国被一个国王管辖。一直到1861年，那不勒斯和西西里一起并入意大利王国。
中文那不勒斯不是从意大利文、而是从英文Naples翻译过来的，有点像最初的拉丁文圣经是从希伯来文先翻译到希腊文，再翻译到拉丁文。圣哲罗姆把圣经从希伯来文直接翻译到拉丁文，因此，他成为基督教圣人。不知道是谁做了把意大利南部那个地名从意大利语的Napoli直接翻译成汉语，这个快捷通道翻译肯定更准确，这个中文就叫做“拿波里”。中国人对那不勒斯的感觉很一般，那只不过就是一个意大利地名。但是如果你说我去拿波里了，那很多中国人马上就会联想起你一定是听歌去了，意大利拿波里民歌太有名了。这些拿波里民歌和那个唱歌拿人的海妖塞壬可能多少有点关系，至少是塞壬把会唱歌的本领传给了拿波里人。
塞壬是一个女妖，但是现在唱拿波里民歌的都是男高音。古代的意大利男高音好像没有什么被人记下来，现在人们有印象的意大利男高音都是20世纪的，因为20世纪以后才有音像记录。20世纪初最有名的意大利男高音卡鲁索（Caruso）就是拿波里人，他流传下来的录音不少，他是第一个灌过唱片的歌唱家。卡鲁索1921就去世了，那个时候的录音技术很初，音质都不好，我听过一些他的录音，但是没有拿波里民歌。卡鲁索之后最有名的意大利男高音是斯苔方诺，他是西西里人，就在拿波里街对面，也算是塞壬的势力范围。斯苔方诺唱过很多拿波里民歌，也灌过很多唱片，我听过不少他的歌，真是非常棒，特别是那首《我的太阳》，无人出其右。斯苔方诺是唱《绣花女》中的鲁道夫出的名；巧的是帕瓦罗蒂也是唱鲁道夫出的名，而且是做斯苔方诺的B角。帕瓦罗蒂是20世纪晚期最有名的意大利男高音，他非常敬重斯苔方诺，也唱了很多拿波里民歌，现在市面上还买得到帕瓦罗蒂唱拿波里民歌的唱片，胶木和CD都有。
改革开放之前，有一本很流行的书，就是《外国民歌200首》，上下二册。最早可能是1950年代出版的，后来经常再版。那里有一首拿波里民歌《卡普里岛》，“在那美丽夏日阳光，天空清澈明朗.........”，非常欢快。我们去岛上看看。
要坐船才能去卡普里岛，坐游艇。


卡普里岛上有两批人，一批是Lowland人，就是低地人，住在海边的村子里。


还有一批当然就是高地人，住在山上的小镇上。


我们从海边码头坐缆车登上高地。


这里可以看到美丽的秋日阳光和清澈明朗的天空。


小镇上的豪宅，带门廊的。


因为是海岛，房子的墙上都画着海鲜。


既然有阳光，就不要忘了种花。


小镇上有本岛最大的餐馆，是一家Snack Bar，就是小吃店呗。所有餐饮站着吃比坐着吃便宜一半。


小吃店门前就是岛上小镇的金光大道。


公共汽车站上停着本地出租车。


站在高地可以看见对岸的城市，那就是拿波里。


金光大道其实宽度有限。


比小吃店还小的是大饭馆。


下面的房顶上画着本岛地形图。


走着走着好像是走进死胡同了，应该不是绝路。


路边有垂头丧气的棕榈树，脖子上的树叶已经开始败坏了。


墙头坐着精陶罐子，里面应该是草，好像不是菜。


镇上开了一家Prada，万一遇见有钱花不出去的游客也好让他们有消费的场所。


想起《外国民歌200首》里有一首《美丽的西班牙女郎》。


岛上最老的房子。


太阳向西走去，秋日傍晚的阳光照在船上。


乘着落日离开卡普里岛，驶向拿波里岸边。“海风吹拂我的脸庞，我的心情多么舒畅。”


我们最熟悉的拿波里民歌中有一首《重归索莲托》，曲调舒缓，从小调开始，又转向热情的大调，到高潮的时候在大小调之间游走，最后回归大调。“看这海洋多么美丽，多么激动人的心情。看这大自然的风景，多么使人陶醉。”我们在美丽的落日余晖下靠上索莲托岸边。


港湾里停靠着小船，山崖上的地中海建筑栩栩生辉。


村镇中心小广场是意大利的地中海情调。


街道上游客摩肩接踵。


日落西山，灯火初上，餐馆里宾客攘攘。


胡同里店铺嶙峋。


“看那山坡旁的果园”，


“结满黄金般的蜜柑”。


“到处都充满芳香，到处都是温暖。”


一座老房子酒店。


旁边是临渊酒吧。


在这里喝酒可以看到中心广场上的雕像。


雕像是1871年的，是本城的保护神叫“索莲托的圣安东尼诺”。据说当年曾保护本城不受黑死病所灭，还曾经从鲸鱼嘴里救回来一个小孩，雕像中他脚下跺着的就是那条吃小孩的鲸鱼。他那个手势不是伸出三指，而是弯曲二指，食指和中指。这个手势是基督祝福，通常只是教皇才能用，这里的安东尼诺是基督教圣人，所以给他雕了这么一个祝福手势。当地人还建了一座小教堂纪念圣安东尼诺，进去看一眼。


巴洛克风格的教堂，祭坛画《圣母子》却是拜占庭风格。祭坛横梁上写着“迦密山”，迦密山是基督教圣山，在以色列北部。据说当年真神先知以利亚在这座山上靠上帝战胜了假神的先知们。
从索莲托出来的时候天已经黑透，到宿营地的路上车非常多，原来这一天是周五，当地人都要去拿波里城里唱歌。是真的星期五，不是鲁滨逊的那个星期五。你别说，我在卡普里岛和索莲托都没有听到拿波里民歌，倒是听见有摇滚、迪斯科，甚至有布鲁斯和爵士，真是时代不同了。等我们好不容易到了宿营地，一看手表，好像离起床号时间不多了。

文艺复兴时期的意大利，除了美第齐家族以外，还有一个望族叫埃斯特（d'Este），他们家是在费拉拉（Ferrara），佛罗伦萨以北帕多瓦附近的一座城市。他们家最早是伦巴底人，其祖上在11世纪做过巴伐利亚、布伦瑞克公爵。12世纪开始成为费拉拉的领主，15世纪出了一个教皇叫亚历山大六世。16世纪初的费拉拉公爵是阿方索一世，他有二个儿子，老大肯定是有继承权的，就是后来的埃尔科莱二世。那个名叫伊波利托（Ippolito d'Este）的老二就只能是另寻仕途，他就想学他爷爷亚历山大六世那样去走宗教头领的路。这小子刚10岁的时候就爬上了米兰大主教的祭坛，也不知道走的什么路子。法王弗朗索瓦一世进入意大利的时候，把不得志的达芬奇请走了，还网络了一些意大利的仁人志士做他的私人顾问团，其中就包括这个伊波利托，这时他已经27岁。当时的教皇保罗三世给伊波利托封了一个红衣大主教叫做伊波利托二世埃斯特，结果这个伙计借着教皇的关系和法王的关系一下就发了，成了当时最富有的红衣主教，年收入有12万银元呐！有了钱又有闲，他就像其他贵族那样开始玩票，资助年轻的艺术家和文人。我们在佛罗伦萨老皇宫外面雕像画廊看见的唯一青铜像《珀尔修斯》的作者切利尼的资助人就是这个伊波利托。他还资助了诗人塔索，塔索最著名的作品是描写第一次十字军东征的长诗《耶路撒冷的解放》。弗朗索瓦一世之后的法王亨利二世把伊波利托外派去做罗马公使，然后他就利用自己的财力和政治影响力在1549年去竞选教皇。在选举教皇的特伦托大公会议（Council of Trent）上，红衣主教团对伊波利托的奢靡生活方式微词颇多，结果他竞选失败。不过，罗马红衣主教团给了他一个补偿，任命他为蒂沃利（Tivoli）的终身领主。你看，这个时期在意大利是政教合一的，因为这时还是教皇国。
看看蒂沃利小镇。


这个蒂沃利就在罗马东郊外30公里的地方，那里过去有一座哈德良夏宫。这个伊波利托埃斯特很高兴，他在这里当头儿满可以发挥他对古玩的爱好。蒂沃利这个地方地势比罗马高，空气就比较凉爽，再加上附近有一所哈德良皇帝的夏宫，所以从古罗马时期就是贵族们的避暑之地。
这个伊波利托二世埃斯特来到蒂沃利上任，他的官方驻地是一座古代本笃会修道院。这座修道院是9世纪的时候在一座古罗马别墅上改建的，1256年转会给了方济会。看看这座修道院的残留物。


这么一座小修道院对于过惯了奢靡生活的埃斯特红衣主教来说肯定是太小了，但是这座修道院的位置可是太好了，它在蒂沃利的山坡高处，正好可以看见下面广阔的乡间景色，还有那座哈德良夏宫。


而且这里是在台伯河一条支流叫做阿涅内河（Aniene）的水边，有很多水，除了煮茶，还够洗脸刷牙冲厕所的。
1550年，埃斯特聘请当时一位专家叫利戈里奥（Ligorio），这位利戈里奥确实是专家，他会画画，会盖房子，还会建花园，还会鉴别古玩，帮了埃斯特大忙了！埃斯特带着利戈里奥在乡下那些老屋里到处搜寻古董，以便充实他的私人收藏，甚至跑到哈德良夏宫里去挖来挖去。埃斯特是当地领主，也没人敢拦他。埃斯特委托利戈里奥在蒂沃利的修道院基础上修建埃斯特别墅和花园，要文艺复兴式的，还要超越古罗马的那些个别墅和花园。这个利戈里奥很开心，有这么好的地方，还有这么有钱的甲方，完全可以放手施展平生所学了。他们跑到哈德良夏宫拆人家的大理石，还搬走人家的雕像什么的。伊波利托二世埃斯特并没有坚持到这座别墅花园全部完工，埃斯特家族的后人又不断地在这里添砖加瓦，而且有很多艺术家参与过这里的工程，包括德拉波塔、贝尼尼。18世纪下半叶，埃斯特家族开始家道中落，不仅无力继续维修这座别墅花园，还开始变卖里面的家产换饭吃。18世纪末，哈布斯堡王朝没收了埃斯特家的这座别墅花园。19世纪，这座别墅花园落入红衣主教霍恩洛厄之手，他又开发了点儿钱继续装修，并且把新装修做成当时流行的浪漫主义风格。埃斯特别墅花园又开始有艺术家来访，匈牙利作曲家李斯特1838年和一位漂亮的公爵夫人私自外出的时候在这座别墅花园住过一段时间，还在这里写过三首钢琴曲，收在《旅游岁月（Years of Pilgrimages）》的第三集中。一战后，意大利政府把这座别墅花园收归国有，修理后开放供我们来参观，在我们来之前，意大利在2001年把这座别墅花园申请列入了世界文化遗产。
我们进去的别墅大门就是过去修道院的大门，仍然保持了最早的摇篮拱结构。


像大多数中世纪修道院一样，大门进去以后是一个拱廊庭院。


墙上有一座喷水池，壁龛里是文艺复兴风格浮雕，下面有洗手池。这个叫“维纳斯喷泉”，是这座别墅中唯一的原装喷泉。上面的胸像是君士坦丁一世大帝，公元4世纪雕像。壁龛里侧卧的维纳斯雕像也是公元4世纪的。中间的那座老鹰是埃斯特家族的徽章。


沿着拱廊就可以走进别墅内部各房间。


16世纪典型的小转圈楼梯。


小客厅16世纪的木板窗户，现在外面加了玻璃窗。可以看见墙上的文艺复兴式装饰。我们在意大利乡间还能见到这样的木板窗户，只不过里面加了一层玻璃窗，不然的话岂不是虫子都飞进屋了。


这里收藏的古罗马晚期大理石雕像，应该是哈德良之后的罗马帝国时期。


你一定也发现头是后安上去的，所以比例不对。下面这个是某座雕像上掉下来的美人头。


看看这座大厅。


这叫喷泉大厅，因为大厅里有一座喷泉。


屋顶画是《众神会客厅（The Synod of the Gods）》。


这是赫拉克勒斯厅，屋顶画是《赫拉克勒斯在奥林匹斯山受到欢迎（Hercules welcomed to Olympus）》。


高贵厅屋顶画《高贵的君主坐在慷慨和大方之间的王座上》。主教在此接待访客。


主教祈祷室的屋顶画《圣母加冕》。


维纳斯厅。


诺亚厅。墙上的壁画和前面那些房间的文艺复兴风格不一样，和这个房间的其它装饰也不一样。这是穆齐亚诺（Muziano）的作品，他在威尼斯学画风景，后来在罗马立业，开创了罗马风景画派。


狩猎厅的墙上不是壁画，而是挂毯，描绘了狩猎的场景，弗兰德浪漫主义画风。




从别墅一层出来有一个观景平台，站在这里可以随意观赏大好山河。


下面还有建筑。


下去看看，很象一座凯旋门，这个叫格兰凉亭（Gran Loggia），文艺复兴风格。


站在凉亭里面也可以观景。


凉亭前面有宽阔的道路。


原来这里才是别墅的正立面。


这个正立面是一座双层露台，上面通主教套间，下面是殿前广场。这个殿前广场叫做维亚龙内（Vialone）。


在凉亭旁边看到一座巴洛克山花。我们往下走，一级一级下去就是顺着山坡修建的埃斯特花园。


下去一看，这是猫头鹰喷泉（The Fountain of the Owl）。


这是一座独立的建筑，非常正式。壁龛两边是爱奥尼科柱，壁龛里看上去应该原来是有人像雕塑的，可能丢失了。壁龛之上的中楣上是两个天使扶着埃斯特家的徽章，山花上是白色大理石的老鹰和百合花，这是埃斯特家族的象征符号。除了丢了的壁龛雕像，整个建筑都是16世纪原装的。
再下去一层，一条笔直的小路，旁边是三层梯田似的喷泉。他们说这里一共有三百多个泉眼，我没敢去数，倒不是不识数，是太耽误功夫儿。反正他们管这叫白泉小道。北京郊区有一座百泉山，山里有一百多处山泉，那都是真的泉眼山泉。这里的泉眼喷出来的是从阿涅内河引来的自来水。


站在这里向后转，可以看见小路端头的罗梅塔喷泉。


白泉小道象征台伯河，它流经台伯提山进入罗马。那座罗梅塔喷泉象征古罗马，罗马城就在这座喷泉后面的方向。喷泉中间的雕像叫“罗马的胜利（Rome Triumphant）”。
白泉小道的另一端也有一座喷泉，叫做龙泉。中间长满青苔的是百首龙拉顿（Ladon）雕像，就是希腊神话中看守金苹果的那条龙。


顺着山林间的坡道下去，


可以到下一层花园。


路边也有一些小景，比如这个是圣彼得教堂广场建筑师贝尼尼设计的圣杯喷泉。


这一层的中心是一个鱼塘（Fish Ponds）。


鱼塘的另一端是海神喷泉。海神喷泉的上面是誉满欧洲的管风琴喷泉。管风琴喷泉的设计师是一个法国园林艺人叫勒克莱尔，他去世之后，他的外甥维纳尔继续施工。这个维纳尔出了一个妖蛾子，他造了一个水力驱动的管风琴。水风琴的机械和水利装置都藏在后面的那座巴洛克大拱门里，拱门洞那里的那座青铜像是“以弗所的戴安娜（Ephesian Diana）”。那座大拱门叫做水堡。水堡里装了22根风管，水利设施负责开闭风管，还带动风机涡轮把风送到开启的风管里去发声奏乐。这个水风琴机构太精密，经常是因故锁喉发不出声。它能发声的时候就可以像八音盒那样奏一段小曲儿，据听过的人说那是美妙无比。近年来经过多次改造，现在里面有144根风管，曲目扩大到4首，每首能耗4分钟，还带和声的。我们来的这一天没听见演奏，不知道是不是我们交钱不够。


这个花园是文艺复兴风格的园林，很不错。在北京刚刚举办的世界园艺博览会不知道有没有意大利园林参展，如果意大利把这样的园林送到世博园展览，一定是非常好的项目。嗯，这个蒂沃利埃斯特别墅花园的别墅并不是很突出，大概相当于我们保定的“直隶总督府”。倒是这座花园很突出，很有特色，而且有山有水有花草。
我们从埃斯特别墅出来的时候，正好看见隔壁的圣母玛利亚教堂里有一场婚礼，我们就进去旁观。


新人在《婚姻协议书》上签字。


准备向神父三鞠躬。


夫妻互扇耳光，这个流程比较新奇。


台上六人组让台下至爱亲朋拍照。


摄影团上场拍新婚合照。


这个不是“吻别在无人的街”。


退场前再回首，心有不甘。


在喇叭里播放的门德尔松《婚礼进行曲》乐曲声中，典礼结束，新生活开始，新人即将投入亲友们的怀抱。


意大利之行到此圆满结束，总结一下哈。
我们这次旅行的目的是走马观花的意大利艺术之旅，因为不是专业人士，所以也就是争取把意大利古代艺术浏览一下，肯定不是深入打探。既然是浏览，当然就是希望能看到广泛的内容，不是非要深入看某一门类。我来数落一下都看到了什么：
首先是建筑，计划中想看的罗马万神庙、君士坦丁凯旋门、米兰大教堂、比萨大教堂、佛罗伦萨圣母百花大教堂、反帝岗圣彼得大教堂都看到了，包含了古罗马、罗曼、意大利哥特、文艺复兴和意大利巴洛克。顺带还看到了一些计划外的，比如米兰斯福尔扎城堡、卡塞塔王宫、维罗纳市政厅和罗马国家祭坛，包括了中世纪城堡、巴洛克王宫和新古典主义建筑。
第二是绘画，计划中想看的契马布埃、乔托、弗兰切斯卡、波提切利、、基尔兰达约、米开朗基罗、达芬奇、拉斐尔、帕米贾尼诺、提香、委罗内塞、卡拉瓦乔、真谛莱斯基、比利沃特、卡纳莱托都看到了，都是在佛罗伦萨乌菲齐美术馆。计划之外的看到了瓦萨里、科尔托纳、韦尔内、斯坦齐奥内、鲁本斯和伦勃朗。从拜占庭晚期、文艺复兴、样式主义、巴洛克、威尼斯风景画的代表作都看到了。
第三肯定雕塑了，想看的吉贝尔蒂、米开朗基罗、班迪内利、切利尼、詹博洛尼亚都看到了，古罗马和古希腊的也看到了，特别是希腊古典主义时期，最惊喜的是看到了古希腊最著名的古典主义晚期《拉奥孔》。
第四就是城市街道，也就是看古城和古镇，包括罗马、佛罗伦萨、威尼斯、维罗纳这些古城，还有五渔村、卡普里岛和索莲托这些古镇。
第五是算作超出计划的，看到了上面这个蒂沃利埃斯特花园，没有想到能看到一座文艺复兴风格的真正的花园，非常棒，比凡尔赛宫、香波堡、卡塞塔宫的那些皇家园林强多了。
错过了什么？在乌菲齐美术馆走得太快，错过了贝里尼、乔尔乔内、丁托列托、戈雅、委拉斯贵支、凡戴克。
没有实现的小愿望，达芬奇的《最后的晚餐》和拉斐尔的《圣母的婚礼》都在米兰，没有时间去看。多纳泰罗的大卫青铜像，在佛罗伦萨，也是没有时间去看。罗马的小愿望多一些，都在西斯廷教堂里，不让去。还有米开朗基罗的《摩西》，没有时间去。
总的来说，这次意大利之行很圆满。

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