离开卢克索机场，匆匆吃了到埃及以后的第一顿晚餐。晚餐吃的是中餐，记得当时还有旅行团的团友抱怨，“跑了这么远到埃及，却让吃中餐，我们要吃埃及餐”。后来才知道，当时埃及的中餐馆还不多，请我们吃的这家中餐馆算当地比较高档的餐馆，价格也不菲，这顿晚餐由于是接风宴，才安排的中餐。在其后的整个行程中，安排的基本上全是阿拉伯餐。阿拉伯餐和“博大精深“的中餐当然完全没有可比性，几乎是一成不变，没过两天，包括京叔在内的所有团友都开始无比思恋中餐，就算是一包榨菜也好。
吃完晚餐，按行程应该立即乘车前往埃及南部重镇，阿斯旺。京叔一行全部上车以后，司机却迟迟不开车，似乎还在等待什么人。大约近一个小时以后，京叔终于看到了我们等待的人。原来是一个带着冲锋枪的武装士兵。后来才了解到，由于埃及治安不好，曾经多次发生恐/怖/分/子攻击或劫/持外国游客从而造成游客伤/亡的事件，从而影响外国游客到访埃及的热情。而旅游业是埃及的支柱产业之一（据说导游在埃及的地位很高），大量人民要靠旅游业吃饭。埃及ZF为了确保外国游客的安全，规定所有载有外国旅行团的长途汽车都必须有武装士兵护送。除了护送的武装士兵，公路边每隔一定的距离，都有一个岗楼，部分岗楼中也有武装士兵站岗。
坐在行驶在夜色中的长途汽车上，看着车上荷枪实弹的武装士兵，以及路边不时闪现的岗楼中黑洞洞的枪口，京叔不由得越来越紧张。在京叔的生命中第一次真真切切地感受到了生命危险的气息。京叔注意到，同行的团友们也大都显得有点紧张，车上的气氛也有一些压抑。后来京叔多次到访埃及，埃及的治安情况的确不是很好，也时不时有针对外国人的袭击事件发生，但总的来说，只要不去一些冷僻的地方，中国人在埃及的安全还是基本上没有什么问题的。

夜色中的卢克索到阿斯旺铁路和公路。右边小山丘一样的便是沙漠中的沙丘，左边树林后是尼罗河沿岸绿洲，几千米外便是尼罗河。

这可能是京叔见过最小的“超市”。

阿斯旺水坝最早由英国人在1898年开始兴建，于1902年完工，长1900米，高54米，属于中型重力坝，由于原设计的不足，旧坝已于1907-1912年和1929-1933年两次加高，但在1946年时洪水却几乎漫坝，使得人们决定在旧坝上游6.4公里处建造新坝，而非再次加高旧坝。
在埃及总统纳赛尔革命后，在1952年开始了新坝的设计，起初美国答应就此贷款2.7亿美元，但由于埃及在1956年正式承认中华人民共和国，美国取消了这项资助。1956年7月26日，埃及政府宣布将苏伊士运河公司收归国有，公司全部财产移交埃及。主要目的便是为了用运河盈利筹措建造阿斯旺大坝的费用。而苏伊士运河国有化直接导致了第二次中东战争（苏伊士战争）的爆发，英、法伙同以色列联合进攻埃及，希望夺回运河的控制权，可谓一道水坝引起的战争。战争中，中国坚决支持埃及，发表正式声明声援埃及，后无偿提供2000万瑞士法郎援助埃及。
战争中，埃及承受了巨大的人员、财产损失，大片国土也被占领。尽管英、法、以色列在军事上获得了极大成功，但是在埃及军民坚决反抗和国际社会强大舆论压力下，尤其是美苏的联合施压下，英、法被迫在11月7日宣布停火，1956年11月22日撤出全部军队。在埃及应允以色列有蒂朗海峡水面航行和空中飞行权后，以色列军队于1957年3月从西奈撤出全部军队，所遗有争议的加沙地带和亚喀巴湾沿岸地区由“联合国军”暂时管理。
苏伊士运河战争使得英法两国在全球的庞大帝国加速瓦解。同时使法国认识到美国并不是一个可靠的盟友，开启了法国独立发展核武器与特立独行外交的新时代。对埃及来说，虽然埃及在军事战略上彻底失败了，但在政治上却获得胜利，埃及成为阿拉伯世界对抗以色列的主要力量，并成为泛阿拉伯主义的根据地。
在1958年时苏联加入了阿斯旺高坝的建设，提供了大约三分之一工程造价的资助，以及工程师和重型机械。新坝施工从1960年开始，于1970年7月21日完工。
主坝全长3600米，坝基宽980米，坝顶宽40米，坝高111米。由于坝体十分宽阔平坦，与常见的水坝极不相同，第一眼看上去并不像大坝，倒是有点像一大片陆地。下图是一张借用自百度百科的照片，以给大家一个直观的印象。




这一张照片显示了大坝的边坡，可见其坡度非常缓，与一般的大坝很不一样。远处便是大坝落成纪念碑。

阿斯旺地区的另一个必到之处便是著名的阿布辛贝神庙。如果要评选埃及五大最著名景点，应该有很多种不同的说法，也比较有争议，但无论如何评选，有两项古迹一定不会落选，这便是开罗附近的大金字塔和阿斯旺附近的阿布辛贝神庙。这两处古迹一南一北，是最为著名的古埃及建筑，也是访问埃及的必到之处。
按照在神庙发现的象形文字铭文，阿布辛贝建于公元前1300－前1233年，历时约20年，建造者是古埃及最著名的法老，新王国第十九王朝的拉美西斯二世（ Ramses Ⅱ）（圣经故事“出埃及记“中追赶摩西的便是这位法老。2014年的好莱坞大片《法老与众神》，便是讲述的这一段故事），距今已有3300年的历史了。顺便说一句，拉美西斯二世的木乃伊现存于开罗的开罗博物馆，并开放给游人参观（当然需要额外买票，古埃及的法老依然在为现代的埃及做着贡献）。虽然拉美西斯二世生活的年代距今已经3000多年（比武王伐纣还早200多年），但是现代人居然可以一睹这位帝王的真容。这就好比是我们可以一睹周武王的真容，真是令人不可思议，而这正是埃及的神奇，和令人着迷的地方。身处埃及，当人们面对金字塔、狮身人面像、神庙、法老墓等等古迹时，仿佛随时都可以跨越浩渺的时空，与数千年前的人和事发生直接的交流，亲眼见证亲手触摸遥远的历史。
这座宏伟的建筑物被称为“受阿蒙宠爱的拉美西斯的神庙”，而这亦是拉美西斯二世在位期间为其最宠爱的妻子──奈菲尔梯梯，在努比亚所兴建六座石建神庙的其中一座。其目的是为了彰显埃及的强大，并威慑南面的努比亚人，以及在该地区巩固埃及宗教的地位。
和历史上许多著名的古迹一样，阿布辛贝神庙也曾长期消失于历史的迷雾中而不为人知（这种情况不论中外，都不鲜见。例如著名的吴哥窟也曾消失在密林中而不为认知，中国的良渚遗址也完全不见诸于任何文献记载），直到1813年才再次由瑞士探险家布尔卡德在当地阿拉伯人的带领下“发现“。当时整个神庙的入口及门口的四尊巨大塑像都几乎被流沙掩埋，直到后来，才动用大量人力物力挖掘出来，对外开放。
阿布辛贝神庙其实位于阿斯旺以南约290公里之外，接近苏丹边界。但是由于该地区基本上都是沙漠，荒无人烟，所以依然被认为属于阿斯旺地区。

夜色中的车队

祈祷中的司机和导游

等待出发的时间有点百无聊赖，阿斯旺的星空引起了京叔的注意。也许是由于沙漠上少有光污染，满天的繁星星星点点，明显比京叔习惯得大城市星空大不相同。首先是可见星星的数量大大多于大城市的夜空，在大城市中京叔习惯的夜空即使在最理想的条件下也只能见到很少的一些星星，整个夜空显得空旷寂寥；而阿斯旺的夜空却是满天星斗，竟然有一些拥挤““的感觉。其次则是星星显得异常得明亮，与城市中暗淡的夜星判若两”星“。
大约凌晨5点，车队终于出发上路了。从阿斯旺到阿布辛贝神庙，车队所经过的便是著名的撒哈拉沙漠（当然是在沙漠的边缘）。可能是由于台湾女作家“三毛“作品的影响，也可能是撒哈拉沙漠那似乎亘古不变的冷峻，或者仅仅只是与我们的生活环境截然不同，京叔的许多同龄朋友都对撒哈拉沙漠有一种特殊的感情，京叔也不例外。撒哈拉似乎总是充满了神秘的气息，与浪漫的色彩。而能在撒哈拉看日出，更是京叔少年时的憧憬之一。
从阿斯旺前往阿布辛贝神庙的道路是一条笔直的沙漠公路，公路的两边是一望无际的茫茫沙海。放眼望去，除了一条公路与公路旁的一列输电铁塔以外，便是满眼的黄沙。刚开上沙漠公路不久，东边的天际开始渐渐露出一道暗淡的红色，这道红色越来越亮，终于一轮金色的朝阳出现在了天际。仿佛一霎那，金色的朝阳挣脱了地平线的束缚，跃上了东边的天空，喷薄出万道的霞光，这便是撒哈拉的日出。
说实话，就日出的景观而言，撒哈拉的日出并没有十分特别的地方，让京叔有一点点小小的失望。京叔看见过许多的日出，就景观来说，最让京叔难忘的应该是在尼泊尔的喜马拉雅日出，其次是阿尔卑斯山的日出。也许是由于山脉更有立体感，喜马拉雅日出和阿尔卑斯山日出有更多的光影变化，也更有一种摄人心魄的魅力。而撒哈拉的日出，也许更多的是一种情怀吧，沙漠的荒凉与苍茫，给人的更多是心灵上的震撼，和无边空旷与永恒的的撒哈拉相比，人类只是匆匆过客，数千年来，古埃及人、古努比亚人、古希腊人、古波斯人、古罗马人、奥斯曼人及英国人都曾统治过这片荒漠，也都幻想过他们的统治将永世不变，也最终都成为过眼云烟，唯一不变的便是撒哈拉，以及撒哈拉的日出，让人不禁感慨大自然的宏大与人类的渺小。

撒哈拉的日出

沙漠公路