问大鹏
谢庆标 摄影并文

位于深圳龙岗区东部的大鹏半岛，东临大亚湾，与惠州接壤；西抱大鹏湾，遥望香港新界，陆域面积294.18平方公里，海岸线长133.22公里，是中国为数不多的兼有山地和山地海岸的半岛。
大鹏半岛没有肃杀的冷风。一脉青山逶迤起伏，长满了种类繁多的灌木和乔木，青翠逼人，青的透亮，翠的闪亮。这里的一草一木似乎都已熟习了台风的威猛，从不出头，谦恭着长得平平整整，一副利益均沾同甘共荣的样子。有飞檐画栋的琼楼玉阁隐藏其中，都是些背山面海的酒店、酒楼、酒吧，消费着许多不为外人所知的良辰美景。只是，那些飞檐画栋的琼楼玉阁很多都背负着“违章建筑”之臭名。以前曾看过有关当地强行拆除多处违章建筑的新闻报道，颇让我疑惑。
违章建筑理所当然要拆除，但弄不明白的是，这些违章建筑全是投入成百上千万的框架结构，有可能是在一夜之间或几天之内完成吗？这些违章建筑在施工期间，难道就没有其他人看见？没有其他人知道？从报道中得知，那次强行拆除，是由当地的城市管理局和农林渔业局等多个部门联手进行的，其实，事前只要其中任何一个部门认真履行好职责履行好职能，当地此伏彼起的违建行为早应该得到遏止，根本无须等到违章建筑建成之后再来强行拆除。
通常情况下，这种为数不多的强制执行都被赋予了行政执法部门加强执法力度的正面宣传意义，可事实上，大鹏半岛乃至中国各地的所有违章建筑都是在地方政府的执政者和执法者的眼皮底下建成的。或者，在没有所谓的领导重视之前，大家都视而不见，而“领导重视”之下的“加强执法力度”只不过是一种流为被动式执法的自欺欺人的官僚作派而已。这突而其来的问题愈想愈复杂。呵呵。倒不如心无羁绊，赤着脚，在大鹏湾如绸缎般绵绵飘逸的沙滩上走走。此时，真有恍如从凡间走向了天堂一般，一边，是怪石嶙峋的岩岸，另一边，则是雪白耀眼的沙滩和接云连天浩浩渺渺的大海。
大鹏湾开阔宽广，长空万里海风习习，轻波细浪粼粼闪耀。极目南眺，水天相接，没有一丝一毫人为的痕迹，特别滋养人的眼睛。大鹏湾的海水毫无保留地清澈，站在齐胸深的海水里，可以看得见自己脚趾上的趾甲，像极了一片片玲珑剔透的贝壳，与细沙粘合在一起。身边，有五颜六色的鱼儿游来荡去，最是让人欣喜，让人意乱神迷。
原来，许多说不清道不明的问题在你不加理会之后，自会神清气爽的。大鹏半岛不仅有一湾让人神清气爽的海湾，它还有一湾让人神思飞越物我两忘的天空，那么宽阔、那么深远、那么悠悠。此刻，人在这空中神游，比神仙还神仙了。


图1：潟湖的潮汐通道弯弯曲曲，满铺金沙银沙光彩夺目。

图2：风轻浪细，海水喃喃地刷上沙滩，又羞涩地缓缓转身，好像是一首诗写的，静静地来，又静静地去，来去间留下好些回味。

图3：高大的沙坝在大鹏湾随处可见。行走其中，与行走在茫茫沙漠之中并无异样，不同的是，这里有海水与海风相伴。

图4：最让人眼馋的是沙滩上满是贝壳。捡贝壳不用担心别人跟你抢，因为太多太多了。

图5：山脚直接临海的大鹏半岛，山水相连，景观多样。除可开展冲浪、帆板等水上运动外也适合水上拓展训练。

图6：大鹏半岛虽然尚未完全开发，但一年四季迷人的海水与阳光总是吸引着无数来自远方的游人。

图7：山、林、海、天立体组合，幽、奇、秀、美交替变换的大鹏半岛，是深圳面积最大、保存最完好的一片生态乐土，也是一个可以让人为之忘情地融入到大海里的人间乐园。

图8：纵壑之鱼，自得其乐。

止步龙光塔
谢庆标 摄影并文

每次差旅江门，如若时间允许，到白水带旅游度假区去走走是我的不二之选。实在是太喜欢这里了，古木参天，浓荫蔽日，山涧清泉长流不息，古人云“古木深浓昼亦夜，清泉冷滴夏犹秋”，足以道出了其迷人的风采。更喜欢景区内的标志性建筑——龙光塔，它是广东省内最高的八角琉璃仿古塔，听说登临塔顶可尽收江门市区的秀丽风光于眼底，只不过，我还没有登临过，其实也有好几次，已行至塔下，恍惚间最终仍是转身而回。
想起了一位影友，影友说她自己创建的好几个文学群和摄影群里，文友和影友无数，他们在群里无所不谈，但大多从未相见。并非山长水远，因为最远者才不过相距数百来公里，如果有古人王子猷“雪夜访戴”的兴致，晚饭后坐上高铁，午夜前就能赶得上和兴趣相投的文友影友共进夜宵。可是，偏偏不见。而那王子猷，是坐船坐了一个晚上，到了戴安道家门前却又转身返回。有人问他为何这样，王子猷回答：“吾本乘兴而行，兴尽而返，何必见戴？”
影友阅人无数，早认定“作品如人”如果理解为“创作出好作品的人坏不到哪里去”，必定是十足的自欺欺人。她在这方面的基本准则是，一般的文友影友，以不见面为原则，一旦双手相握，一个可能是比想象中的还要好，相见恨晚。但不排除另外的一个可能，就是遇到一个俗不可耐的文痞，又或是与其作品大相径庭的伪君子，岂不是自讨没趣？记得某个战地记者写的某个大人物，大意是说他有次在陕甘宁边区拜访某个大人物，相谈正兴时，那个大人物，居然当着他的面，解开腰带褪下裤子旁若无人的在私处捉虱子！对此我总是忍俊不禁，假若，两位终于见上面的“影友”，其中的一位也养得起虱子，那肯定是多天不洗澡不换衣服了，光那气味已经熏得你一佛出世二佛升天，哪还有什么心情奢谈马克•吕布或尤金•史密斯？
不过从常识出发，以上的可能大多不会出现，最大的可能恰是平淡，恰是无奇。因为最出类拔萃的作者无非也是普通人一个，和周边的路人相比，并不特别高大，也不特别矮小，可能会嫖可能会赌，可能会饮可能会荡更可能会吹。当然，这些都不重要，重要的是，不相见个别的人物或景物的本意，是把得意延后，把失意延迟，把期待尽量延续。期待的好，不仅仅在期待本身。


图1：白水带旅游度假区群峰竞秀，植被茂盛、山泉清澈，被誉为江门闹市中的“天然大氧吧”。行走其中，最是愉悦身心。

图2：留连戏蝶时时舞，自在娇莺恰恰啼。

图3：龙光塔华美玲珑、宏伟壮观。我乐意远远的观之望之，不走近它，不亲近它，如盲婚哑嫁时代初入洞房的新郎，迟迟不肯把新娘的红盖头揭开。

海阔天空遮浪岛
谢庆标 摄影并文

看浪潮一波连一波，翻飞眼前；听涛声一阵接一阵，萦绕耳际。有什么能让大海，会如此让人随性而至、全情放松呢？位于汕尾市区东南方约18公里处的遮浪半岛，海岸线回环曲折，绵软的沙滩与澄澈的海水，突兀的礁石与雄壮的浪涛，加上樯橹连云的港湾、随波逐浪的风帆、星罗棋布的岛屿，无不散发出粤东海滨特有的高远天空下慑人的美态。每逢盛夏，沙滩上人山人海，或戏水冲浪，或拾贝其间，或悠闲漫步，各适其适、各有精彩。正是这种海阔天空，而又风情万种，使得遮浪半岛成为众多游客在盛夏期间的最佳出游目的地。
遮浪半岛，如屏似障，如横空出世般突出海面，将万顷碧波一分为二，因此，遮浪半岛两边的碣石湾和红海湾，一年四时大多都是迥然不同的景象，当一边风起云涌、巨浪排空如万马奔腾之时，另一边却是风平浪静，静若止水，遮浪之名，由此而得。无论是来自哪里的游客，或驾车或乘车抑或骑行，当走进遮浪半岛的那一刻，都会感到眼前骤然变得锃明彻亮，明亮了双眼。蓝天丽日下，那一片片沙滩呈现出浓浓淡淡的金黄色或银白色，闪耀着夺目的光芒。还有那碧蓝的大海与蔚蓝的天空，海天相连，让人分不出哪是海哪是天了。
遮浪半岛的沙滩，豪迈地延伸出大海，又潇洒地舒展开来，被大海裁剪出一道道优美的弧线，透出了一种恢弘大气的旷世之美。走在沙滩，发觉那些细如粉末的沙子，匀净得好像是被大自然的纤纤玉手精心筛选过似的，踩上去，绝不陷脚，只觉松松的，软软的，令人不由自主地要脱去鞋袜的束缚，赤着脚，与这片温柔的沙滩来个最亲密的接触。再走远些，雪白而透亮的浪花层层叠叠地漫上沙滩，漫上我的双脚，仿佛在为我抚去旅途的疲惫。最终，无论是否熟习水性，人们都会投入到这片大海的怀抱，好让它把自己渺小的身躯彻底地包容。胆大的，迎风搏浪击水畅游，胆小的，则套上游泳圈随波逐流。一番恣意后席沙而卧，只见蓝蓝的天空之下浮云轻荡，风声与浪声相随而至，无比惬意。
夕阳西下，夜幕降临，一些远离最高潮位的沙坝上已有一个个或红或黄或绿的，又或是五颜六色的帐篷像一朵朵鲜花盛开着。星空下，不时蹿起一发又一发璀璨夺目的烟花，如天女散花般，照亮了整个沙滩后，随即暗于灭没，纵然是一刹那的光辉，在我的脑海里，却可以是永恒的。面对这浩浩大海，渺渺星空，人也感到豁然开朗了，抛开了纷扰，忘却了烦恼，顿悟的，是“忍一时风平浪静，退一步海阔天空”的人生哲理。
有时我也觉得，其实风景美不美并不重要，重要的是看风景的心情。旅行的最大目的，无非就是在于放逐身心，因为最终也改变不了什么，放逐过后，跟着还有未知的一切要让自己面对。正是因为这样，我们才会有一次又一次的旅行，不断的放逐，不断的面对，直到生命停息的那一刻，真正的旅行才会停止。期待下次再去遮浪半岛，再次融入那穷目无尽的海阔天空。


图1：蓝天白云，海风轻拂，拂起衣袂，拂起万千豪情，心中压郁荡然无存。

图2：踏浪而行，弥漫着温馨与浪漫。

图3：柔软的细沙，金黄中透着银白，躺上去软绵绵的舒服极了。

图4：迎风搏浪，自有一番快意在心头。

图5：遮浪半岛植被丰富，各种亚热带的草本和木本植物繁茂森森。

图6：由于受风浪的长期风化和侵蚀，造就了东侧岬角的礁石千奇百怪千姿百态，走进去就如走进了一座藏品丰富的奇石馆。

图7：登上南澳山，极目远眺，隐约可见灯塔岛上那白色的灯塔恍如从海中冉冉升起。而最蔚为壮观的，当是海上风起之时，层层巨浪汹涌而来扑向岩岸，扑打出的浪花有如万箭齐发冲向天空，声如雷鸣惊心动魄。

图8：落日已在西山隐去，温柔的月光为海面披上了淡淡的蓝。海浪驮着月光缓缓靠岸，将那淡淡的蓝卸在了沙滩上，再蔓延开来，漫过村庄，漫过荒野，漫过山冈，直到蓝色掩盖了大地浓浓的化不开。

云里雾里看莽山
谢庆标 摄影并文

近日游览了湖南的莽山，相对来说，“三山”它及不上，“五岳”也靠不上边，就连跟我们广东人最为熟悉不过的丹霞山又或“东西两樵”相比，它无论是在自然风光还是在人文底蕴方面，都略为逊色。虽然如此，我却是对莽山喜爱有加，最是喜爱它的原始，原始的山，原始的水，原始的花，原始的草，原始的树，原始的木，原始的生态以及生态系统的多样性，一切都是那么原始，一切又都是那么自然、野性。
我们是在粤北的韶关小住一晚后再经湖南的宜章进入莽山的，进山后又在蜿蜒盘旋的山路上七拐八弯的折腾了许久，望着车前车后不断交替出现的那些悬崖峭壁，不免为之倒吸一口冷气，心里怦怦在默念：司机大哥你可要慢慢开，可别把油门当刹车来踩，稍有闪失的话我们全车人恐怕连抱怨一句“一失足成千古恨”的机会都没有。
刚才在山外，虽说不上艳阳高照，但尚算清朗，只是一进入莽山这片莽莽苍苍的无际山林后，却见漫天山雨飘飘洒洒。地陪说这是莽山常见的小气候现象，一山有四季，三里不同天。好在我有备而来，除了一把大大的雨伞，还有一双高高的雨靴，只是，为此行专配的一支三脚架肯定是派不上用场了，毕竟只得双手，顾得了遮雨，又怎顾得了慢悠悠的架起三脚架来个长时间的慢门拍摄？在鬼子寨，在猴王寨，一路都是雨幻成雾，雾化成云，迷蒙一片，莫说珍奇稀有的动植物，就连最为寻常不过的花草树木也分不清谁是谁了。可能，我已经走进了一朵云的中间，又或是被几团云雾包裹着，所以人在云深处，万物皆成云。
及至来到天台山北面的小天台，起初，天气依然未见好转。凄风，冷雨，同伴早已不胜寒意并纷纷提早下山，唯剩我一人呆立山之巅。四顾茫然，什么也看不见，天地间就如回到了混沌未开的浑沦状态，但是在这种云里雾里的懵懂中，我忽尔有了飘然欲仙的恍惚。一秒、二秒；一分钟、二分钟、三分钟，再就是三十分钟，感觉风轻了，雨小了，天的尽头，似乎对我有所眷顾，慢慢褪去深深的灰色，继而由灰转白，由白变青，直到云开日朗！只见无边云海雾海，苍莽磅礴。环望莽山四周上下，此时全被云雾簇拥，只露出峰尖点点，酷似大海中的星罗小岛，若隐若现于云与雾的万千幻境之中。风时急时缓，云雾随之起起伏伏势如滔天巨浪，云翻雾滚，云翻雾腾，人立峰尖，如同乘舟悠游于海天，一会儿像被山峰托在云外，一会儿又被揽在白云怀中。
究竟是谁，让我执意孤身一人在凄风冷雨的山之巅多逗留了三十分钟？让我得以一睹莽山之大美！先前，我只是在路过天台寺时，就那么，捐了那么一点点的香油钱，冥冥中，莫非真有相互灵性感应的“天人合一”关系？老实说，若我能修得“六根清净”，定是要在这里“放生”自己的，石器傍身，草茅为舍，饿了，采一把野果，渴了，掬一汪山泉，白天逐着众鸟啁啾觅食，夜晚枕着松涛涧语入眠。无须弓身俯首听命，无须盘腿参禅悟道，把身与心融入莽山漫漫的云雾中，然后彻底净化。


图1：因林海莽莽而盛名的莽山，位于湖南郴州的宜章县境内，东、南、西三面与广东的乳源、阳山、连州相邻，总面积约200平方公里。

图2：莽山是中国南北植物的汇集地，亚热带和少数热带、寒带的植物在这里杂居共荣，至今仍保存有6000多公顷的原始森林，为各种动物的繁衍生息提供了最为适宜的环境。1990年被发现的巨型毒蛇——莽山烙铁头，堪称一代“国宝”，目前全世界仅在莽山的狭小范围内独有300～500条。

图3：莽山的森林景观自下而上变异明显。在海拔800米以上的山地或山脊，很多灌木和少数乔木都具有较强的抗风雪抗冰冻能力，枝叶粗壮刚健，华盖苍苍。

图4：风雨相挟，莽山被锁在浓云密雾之中。

图5：山间云雾如带，既相对的固定，又缓缓地移动，把一座座拔地而起的山峰遮掩得难见真容。

图6：风停雨歇之时，立见云雾分成好几块缭绕在山间，若即若离。

图7：云雾中的一座座山峰，含羞般只露出个山尖尖，扑朔迷离的样子，让你顿然感叹如此这般的美景只应天上有。

图8：云雾随气流在山峦间上跃下行。漫天的云雾，时而上升，时而下坠，时而回旋，时而舒展，构成一幅幅奇异瑰丽的千变万化的云海大观。

图9：厚厚的云雾渐渐隐去，如梦似幻的莽山终于显露出了它的壮美一面：奇峰高耸、怪石横空、危崖突兀、幽壑纵横、松柏卓立，竞比神韵。俯仰皆成故事，横侧都是奇观，犹如一座魔幻之城。

图10：众山奔于足下，宛若群龙起舞；云海山海林海，景象雄奇万千。

寻花问柳黑龙潭
谢庆标 摄影并文

去丽江旅游，玉泉公园里的黑龙潭是我的必游之处。
记得第一次去丽江，行走于丽江古城的大街小巷，一路上，都是水声萦绕，水色动人，时湍时缓叮叮咚咚。人，或者都有追根溯源的天性，当听闻丽江古城的水源主要是来自象山脚下玉泉公园的黑龙潭，又怎能不为之一探究竟呢？准确来说，玉龙雪山才是丽江的生命之源。雪山之巅，冰雪消融，潜流地下数十里后经由数十个出水点在此竞相喷涌，出水量为1.918～4.430立方米／秒。面积近4万平方米的黑龙潭，远观之潭水深不见底幻青幻黑，又据说此潭曾潜有青黑色蛟龙，黑龙潭之名由此而得；而近赏之泉水晶莹如玉，故又有“玉泉”之美称。
黑龙潭四周花红柳绿，山水辉映，景色虽不是特别的如梦似幻，但也是难得的养心养眼。碧水一潭，来自玉龙雪山，又融入丽江那澄碧澄碧的天色，自然是绝世的风华。即便是身前身后的红花，绿柳，也是高原特有的明艳与苍劲，让人从心底里喜欢。信步走上名扬天下的锁翠桥，桥上朱栏漆柱，画阁飞檐；桥下喷珠溅玉，“玉泉”滚滚向南，流向丽江古城。可看见游逸的鱼儿，和一簇簇扎根潭底叶形多样的海菜柔柔地随波舒展，水面上，海菜洁白如雪的花朵浮香暗涌，星星点点，乍看像是雪花浮于水，又像是落花流于水，楚楚动人，叫人爱怜。
每逢风和日丽，在黑龙潭南岸一带，举头见山，只见玉龙雪山的峰顶白雪皎皎，而山腰则是清溪碧流漾绿摇翠，其间常见云雾缥缈，最是风光无限。低头观水，又见倒映在潭中的玉龙雪山十三峰形如倒生的玉笋，与那些同样倒映在潭中的花草树木亭台楼阁相辉相映，如瀛海仙山，似蓬岛瑶台。
一潭碧水将绵延数十公里的玉龙美景一一收尽，无论是山光还是水色，无不让人留连，不知身在天上还是人间，只感觉意趣别有一番。


图1：玉泉公园的整体布局近似于一些皇家园林，但又比那些皇家园林少了几分浮华，多了几分野性。

图2：野花遍地，竞比芳容。

图3：楸树一树繁花，叫人眼花缭乱。

图4：沼生和湿生的花花草草素雅一片，如广阔无垠的地毯从脚下一直铺至天边，无论谁看见了都想躺在其中，一枕好梦。

图5：黑龙潭边，杨柳疏落有致，这里几棵那边几株横斜在水面，几欲成桥。

图6：春风杨柳万千条，风景这边独好。

图7：偶见有一些半枯半荣的柳树，依然舒枝展叶，想必是历经了不知道多少年的风雨沧桑之后才迸发出来的一份从容淡定，让人感喟良久。

图8：宽阔的水面，弯曲的小桥，精致的楼阁，花红柳绿随处可见。如果不是晴天时潭里可见玉龙雪山的倒影，你说不定会把黑龙潭误作杭州的西湖。

图9：小雨骤来，洒在水面滴滴嗒嗒，净人耳目。

图10：最爱雨过天晴，温暖的阳光溅起氤氲一片，如坠仙境。

图11：玉水纵横半里许，墨玉为体，苍玉为神。引来无数游人。

板梁的石板路
谢庆标 摄影并文

湖南的郴州，有很多古村。其中永兴县的板梁古村，是保存比较完整的一个。
远远望过去，依山就势独具规模的板梁古村，就那样气势不凡的屹立在我眼前。慢慢走进去，残垣断壁颓败不堪的板梁古村，竟这样悄无声息的静候在我身旁。看得出，板梁古村的布局非常严谨。村前有砖石结构的镇龙塔镇守，塔下小溪一湾，绕村而过，溪上石桥数座，连通里外。一条条由或长或短或宽或窄或厚或薄的石板铺设而成的石板路，则蜿蜒于数百间老房旧屋之间，既把村民的生活串联在一起，也将板梁的命脉延续至今天。
今天的板梁古村，万般萧疏，当然，个别保存较为完好的房屋，如祠堂、私塾、钱庄，有飞檐翘角，也有雕梁画栋，让我有些叹为观止，然而，四下张望，几乎家家门挂锈锁，户户了无人烟。而且，很多房屋大门洞开，敲了敲门，未见人应，好奇心的驱使下，走进了其中的一间，一阵阴阴湿湿的霉烂气味瞬间便直贯肺腑，虽然，时值炎夏。瓦片崩了，房梁歪了，墙壁裂了，灶台垮了。墙角野草凄凄，高可及人，差不多要将一堆堆被遗被弃的破锅烂盆破碗烂碟一一掩藏。一种岁月无情的沧桑感就这样狠狠的刺痛了我，让我随即跟着几只因为受了我的惊吓而四处逃窜的老鼠，加速逃离。
凄凄的野草，说不清它们究竟是从屋里往外长还是从屋外往里长，但可以肯定，它们都在沿着横七竖八四通八达的石板路放肆生长。路的两边，甚至连石板与石板之间的罅隙，都有它们的踪影，狼尾草，狗尾草，叫得出名字与叫不出名字的，纷纷把这座古村肆意生长出一片荒凉。脚下的石板路，似乎更加冰冷了，但又隐隐透出它的坚守，与守望。冰冷的石板路上，人影难觅。行了不知多久，终于，在某个拐角处，看到了一对相搀相扶蹒跚而行的老夫妻。他俩的背影，就如同他们身前身后的老房旧屋，松松垮垮已经苍老得模样难辨，然而，这却是这古村现今为数不多的人声人色，弥足珍贵。
偌大的一个古村，就那么几个老弱妇孺在留守。室迩人遐，就连那条连连绵绵总长十多公里的石板路，也早已见不着以往密密麻麻的脚印。不知道，那些离乡背井远走他乡的青壮年人，会否记起这条曾经在上面走过又跌过笑过又哭过的石板路？往回走向村口时，已近黄昏，夕阳渐落暮色渐垂，石板路上，不见荷锄回家的农夫，也不见牵牛归来的村童。想起了刚才遇到的那对老夫妻，他们终将在某一天，随着暮色逝去，而后，又有谁会记起他俩曾经的白头相守共挽鹿车呢？
终究是穷乡僻壤比不过通都大邑的诱惑。那条冰冰冷冷的石板路，透着冷光，也隐隐透出对时过境迁物是人非的无可奈何。


图1：板梁古村的老房旧屋大多修建于明清时期，可谓年代久远底蕴丰厚，可是，大多又是年久失修，破败不全。

图2：一廊一柱一门一窗，处处精雕细刻，可惜，四分五裂灰尘满布，旧貌难寻。

图3：某些房屋的前墙后壁，残留有很多很多某个荒唐年代的印记。此时，一阵酸楚莫名涌起。

图4：除用于祭祀祖先外，也用于各房子孙办理婚丧嫁娶添丁增岁等活动的祠堂，也是颓垣败瓦，满目萧瑟。

图5：几间祠堂的楹联，其内容都有以“人”为中心的教导训诫又或是以“家国”为中心的忠孝仁义齐家报国，寄意深远。

图6：石板路上，屋檐下面，百般冷清万般清冷。

图7：石板路或直或弯或曲或折或上或下。石板路边，偶尔会见到留守村民晾晒的衣服鞋袜，看似不雅，然而，这正是板梁古村愈来愈少的人居气息啊，别具一番纯朴之美。

图8：板梁古村泉眼众多，泉水四季喷涌长流不息。人们砌石成池，引水成塘。这些泉水，既是村民时时饮用日日洗涤的必需，也是炎炎夏日之下孩童戏水嬉闹的快乐“泉源”。

图9：人烟稀少田地荒芜。芳草无人花自落，板梁一路鸟空啼。

图10：古村的悄然衰落，竟然成就了田野的芳草萋萋。香蒲婀娜，菖蒲多姿。

放逐放鸡岛
谢庆标 摄影并文

放鸡岛，位于广东茂名的电白区博贺镇东南方约8海里处。面积虽然只有1.9平方公里，却是电白区最大的海岛。
放鸡岛名字的由来，据传是以前岛上有一对善良的以打渔为生的夫妇，天天出海打渔，可大多都是空手而回。某天傍晚，又是空舱而归的他们上岸后见到了一个饥寒交迫的老人瘫坐在码头边的树林旁，于是把他搀扶至家里，杀了家里唯一的一只鸡给他食用，并让出了唯一的一张床给他休息。次日，夫妇俩早早就起来为老人做好了早饭，可是，叫唤老人起床进食的时候方才发觉他早已不辞而别。当天，夫妇俩又再如常出海打渔，只不过这次才一会儿工夫，已是前所未有的满满的一船鱼！此时的夫妇俩，喜不自胜，都认为那老人就是神仙的化身，是因为自己的一善之举而保佑了自己。此后，他们每次出海打渔前，都会把一只鸡放在与老人相遇的那片树林中，藉以祈求老人保佑他们一帆风顺、渔获丰盛。由此，“放鸡岛”之名就口口相传不胫而走。
听说放鸡岛现在经常都有放生活动，一只只的鸡、鹅、鸭，还有鸽子、山羊和海龟等等，都被放生在这里。怪不得在岛上走不了几步，我就遇到了很多很多的一点也不怕生的禽畜，自顾自的似乎比我还要旁若无人。到了放鸡岛，各式各样的水上项目是不能错过的，冲浪、滑水、香蕉船和摩托艇等数不胜数。当然还有潜水。放鸡岛附近的海域水深6～12米，能见度可达8米，其水质不仅清澈、干净、能见度高，而且没有暗流，是中国自然条件最好的潜水基地之一，适合开展浮潜和水肺潜水等水下活动。对我来说，最惬意的莫过于在傍晚的时候租下一台小排量的摩托车迎着海风在岛上自由驰骋，走走停停，看山看海看风看景，用相机记录下一幅幅动人的画面。
夜晚出海捕鱼，也是不错的活动。乘坐改装过的帆船徐徐驶远，远离了岸边的烦嚣，远离了岸边的嘈杂。沐浴着银色的月光，我看到了海天相连的壮阔，我看到了海天一色的深邃，也看到了成群结队的小鱼，被挂在船头和船舷的氙气灯的灯光吸引，聚拢在一起，时而左右穿梭，时而上下扑腾，闪闪烁烁，闪烁了双眼。在船员的指点下，我们手忙脚乱的撒网收网，不一会就有数十条小鱼和一些小虾小蟹被装进了冷藏箱。其实，我并没有在意此行渔获的多少，因为重要的，是可以有一番让人兴奋难忘的体验。
夜深了，漫天繁星眨着眼睛，一闪一闪，距离那么远，又是那么近。坐在船头不愿离去，只愿，就这样一直让身体放松，让灵魂放逐，直到海平面升起那一片红红的朝霞。


图1：放鸡岛林木茂密，山捻子、野葡萄、仙人掌和龙血树等珍奇植物遮天蔽日，并栖居着多种珍稀鸟类，如白鹭、翠鸟、红毛鸡和猫头鹰等。

图2：蝉噪林逾静，鸟鸣山更幽。

图3：放鸡岛的东北岸长年受风浪冲刷，奇岩怪石千姿百态，峭拔雄奇。

图4：远处海天一色，烟波浩渺；近处惊涛拍岸，浪花飞溅。

图5：海阔天空，云卷云舒。

图6：曾有人说，三亚归来不看海。三亚我是去过的，可是这里与三亚也足以相媲美了。由于水质极其清澈，站在岸边，便可以看见海水里游弋的鱼儿。真希望自己也可以是那海水里的一条鱼儿，无拘无束，悠闲自在。

图7：破浪而行。

图8：戏水其间，放逐身心。

图9：黄金沙滩是放鸡岛游人最密集的地方。追波逐浪中看夕阳西沉，那一刻，时间似乎已经静止，恍若地老天荒。

鼎湖山，北回归线上的绿宝石
谢庆标 摄影并文

鼎湖山，是广东四大名山之一，位于肇庆市区东北方约18公里处，其数理地理位置为东经112°31’，北纬23°10’。
纵观我们的地球，这个全人类唯一的家园，整条北回归线沙漠带几乎全是干旱的沙漠或贫瘠的草原，而纬度相近的鼎湖山，由于受季风等多重因素影响，所以无论山脚还是山顶，终年群峰叠翠，飞瀑流泉，花红草绿林繁木茂，依次分布着河岸林、沟谷雨林、季风常绿阔叶林和山地常绿阔叶林等多种森林类型，被誉为“北回归线沙漠带上的绿宝石”。据中南林业科技大学的国家林业局森林旅游工程技术研究中心测定，鼎湖山的负离子最高含量达到105600个／立方厘米，是目前在中国发现的负离子含量最高的地方。
鼎湖山总面积为11.33平方公里。鼎湖山之名，据说是因为形如三足两耳的古鼎，加之山顶有湖，故称鼎湖山。鼎湖山现有栽培植物535种、高等植物1843种，其中，以鼎湖山为主要原生地、以及以“鼎湖”命名的植物就有30种。而这里的动物种类和数量也非常多，有兽类38种，鸟类178种。早在1956年，鼎湖山已是中国第一个国家级自然保护区，而1979年又成为中国第一批加入联合国科教文组织“人与生物圈”计划的世界生物圈保护区，建立了“人与生物圈”研究中心，是国际性的学术交流和研究基地。
走进鼎湖山，就如同走进了一个绿色的世界。漫山遍野绿意绵绵绿意悠悠，绿色的山，绿色的树、绿色的草，绿色的石，绿色的水，绿色的风还有那绿色的空气，我们全被绿色包围全被绿色浸染，身体被染绿了，身心也被染绿了，甚至连我们的血液我们的细胞也慢慢的变成了绿色。一路拾级而上，山路蜿转，流水潺潺。空气已净涤，深吸一口犹如畅饮甘霖，沁人心脾。若不是游人略多，面对如此绿野苍苍，仙踪茫茫，足以让人以为误入了蓬莱仙境、洞天福地。
终于进入了森林的深处，此时前面已无路可行无径可走，惟有手足并用，攀石涉水，踉踉跄跄之下气喘如牛，鞋袜湿了，衣服也脏了。虽然个中辛苦难以言喻，然而个中快乐也难以言传，因为我看到了起源于中生代的“活化石”桫椤、黑桫椤，以及大量的在其他地方难得一见的珍稀植物，如鼎湖合欢、鼎湖杜鹃、鼎湖紫珠、鼎湖血桐、鼎湖青冈和鼎湖钓樟等等，还有无数的寄生植物、攀缘植物和绞杀植物，收获之丰，收获之盛，让我甚觉不枉此行，刚才的辛苦劳累，也因为莫名的兴奋早已消失殆尽。
人生也大抵如此吧？没有艰苦的付出，哪有丰盛的回报？听说，中外的众多学者对“回报”与“付出”之间的关系已有较深入的研究，并一致认为，回报与付出之间往往是对等并高于对等的，只不过，大多数人大多数情况下往往因为对回报的期望过高而致浑然不知。但我们必须知道，要想获得什么，就看你付出什么。


图1：鼎湖山雨量充沛，气旋雨、对流雨、台风雨及地形雨等降水类型多种多样，造就了非常丰富的地表水资源，一年四季长流不息。

图2：山涧乱石披云、流水淙淙。微弱的阳光从茂密的枝缝叶隙间挣扎而下，溅起了一层薄薄的雾气，如虚似幻，让人留连。

图3：高大的乔木与低矮的灌木纵横交错，织就出一片看不穿望不尽的无边绿荫。

图4：丛丛修竹，密不可透。

图5：嫩叶数枝，探向倒映在湖中的莽莽丛林，相映成趣。

图6：自古名山僧占多。始建于公元678年的庆云寺至今仍是一处香火鼎盛的佛教圣地。寺内文物古迹甚多，如千人锅、大铜钟、百梅诗碑、梅花图石刻以及慈禧太后敕赐的“万寿庆云寺”匾额等，无不在向游人诉说着它们与鼎湖山水的同光共荣。

图7：放生池里被放生的乌龟悠游自得。中国人认为乌龟是吉祥的象征、长寿的代表，是寺门内用作放生用得最多的动物。但寺门外吃龟肉、喝龟汤之风从未衰减，一放一擒，让人唏嘘。所以于我来说其实放生只是形式，重要的是时时为善，便可处处积德。

看过了小东江
谢庆标 摄影并文

几个要好的影友，得知我将要去一趟湖南郴州的小东江时，纷纷在微信里千吩咐万叮嘱：一定要在天亮前到达，要不然你找不到拍摄的好位置；一定要拍撒网的渔夫，要不然你的照片很难获得大奖。呵？呵？这仅仅是一次普通的旅行而已，难道，旅行就是为了摄影？而摄影，就一定是为了获奖？不由得想起了自己以前在《羊城晚报》的《评级驴友榜》里写的榜首语：因为喜欢旅行所以喜欢摄影，因为喜欢摄影所以更加喜欢旅行。其实山山水水总是美丽得很，走到那里喜欢了就拍摄那里，重要的是享受这过程的畅快淋漓，管它出不出作品。有好作品当然是好运气，就算没有吧也起码曾经到那山那水看过了……
这次是跟随朋友组织的一个专业摄影团。在资兴市区小住一晚，次日凌晨四点就于半梦半醒中动身出门。莫道君行早，更有早行人，到达景区时天色虽然仍是黑沉沉的一片，但车辆云集，人声喧嚣，凑热闹的游人与热情高涨志在必得的摄影人，大有将小东江的一江两岸挤个水泄不通风雨不透之势。上至八十老翁，下至八岁女童，抓相机的，拿手机的，你挨着我我挨着你，站得着人的，站不着人的，比如树枝上骑着，栏杆上坐着，就连寒气逼人的浅滩处，也挤满了脱了鞋袜挽起裤脚的男男女女。我除了佩服，当然还是佩服加佩服。
我也被身后的人潮涌涌“涌”上了一道栏杆，忽而惊觉，为看风景而来的我，此时此刻不也成了别人眼中的一道“大煞风景”？但转念一想，自己的脸皮不是已经厚得好多年好多年都未见长有暗疮了？于是面不改色气定神闲正襟危坐。东方刚刚泛起一抹浅浅的鱼肚白，周边的对焦声快门声，已经此伏彼起，而且很多快门声，都是从那些没有被三脚架稳定的相机中传来的。我不禁为之惊诧，这是何方的高人啊，雾气深锁人影难辨的低光照条件下，你竟然可以手持拍摄？心头随即闪起了一个拜其为师的念头，但又怕人家可是拔类超群超群拔萃，才不会看得起我此等泛泛之辈，惟有悻悻作罢。
当第一缕阳光穿过了山间垭口并洒落在水面时，身边的游人和摄影人，如果只用一个半个诸如“群情鼎沸”、“全情投入”等浅白的词语去形容去描述，想必很难详尽。那些对焦声快门声，一阵高过一阵，嘎吱嘎吱由近及远，喀嚓喀嚓又由远及近，其间又夹杂着因为遮挡镜头争抢位置绊倒三脚架而爆发的责骂声和对骂声，而且那些对骂声分外“热情”，非要把对方的祖宗十八代一一问候个遍才善罢甘休。好在他们都是外强中干之人，只动动口，不动手。何苦呢，摄影又不可以当饭吃，可能，当中真有那么几个以摄影混饭吃的人，但相互间礼让一下，又不会连你的饭碗都让出去。
摄影真是个奇妙的东西，它可以记录人间万象，又可以直接或间接地反映出一些摄影人浮躁、虚伪和自私的人性。回程的车上，一众团友已迫不及待的争相回放着刚才拍摄的照片，得意的，喜上眉梢笑逐颜开，不如意的，愁眉不展唉声叹气。我只是一个业余的摄影爱好者，断不可能有为之喜上眉梢笑逐颜开的得意之作，但绝不会因此而愁眉不展唉声叹气。不是心态好，而是前面已经说过了，有好作品当然是好运气，就算没有吧也起码曾经到那山那水看过了……


图1：云雾袅袅的小东江，青山绵绵绿水连连。

图2：准确来说，小东江是湖而不是“江”，因为它是一个因东江湖梯级开发而形成的狭长的人工湖。小东江全长12公里，由于先天的自然条件与后天的人为因素影响，使得小东江在每年的4～10月间都会出现独特的小气候现象，即清晨时雾气蒙蒙，傍晚时又云蒸霞蔚，置身其中，恍若驾云驭雾，如坠仙境。

图3：朦朦胧胧中，有几艘渔船破雾而出，颇有几分“一篙舟横花艳艳，两岸莺飞竹猗猗”的意趣。然而细看之下，那些渔夫，都穿着清一色的红马褂，而那船头，也都挂着一个红得不能再红的灯笼。此等架势，貌似迎亲而不是出来撒网捕鱼。

图4：雾气时轻时重，天色也时淡时浓。更喜欢浓浓重重的蒙蒙雾气之下，渔夫搁桨舟自横的自然之态，不夸张，也无半点造作。

图5：碧水轻舟，灵生韵起。天苍苍而鹰扬，水涣涣而鱼翔。

图6：一江秀水，两岸美景。煌煌乎人间天上一江水，勃勃然万千景象在其中。

踏浪蜈支洲
谢庆标 摄影并文

繁华与喧嚣，忙碌与杂乱，令久居闹市的人们总是向往大自然的清新与宁静。听闻海南的蜈支洲岛美丽得令人窒息，便忙里偷闲，欣然前往。
蜈支洲岛，由于位处三亚的海棠湾并远离台风走廊，也就不同于海南其他的大多只能生长灌木的海岛，在这里，灌木繁茂森森，乔木高大挺拔，如天然织就的一块厚重的绿色毯子裹在岛上，丽质天成。可以说，蜈支洲岛的地形地貌是美丽而有层次的，东部与南部两峰相连，临海壁立悬崖如削，人迹难至，其下礁石林立，奇形万状，惊涛拍岸浪涌翻飞，山海奇观震撼人心。岛的中部起伏平缓，草木纷繁，花红果绿。西部及北部则平缓地延伸入大海，形成一湾呈玉带状的银色沙滩，沙质细小松软色泽洁白如雪，海水由浅至深，颜色由无色、浅绿、碧绿再到浅蓝、湛蓝、深蓝，色调分明明丽动人。
在蜈支洲岛，最为牵动我的还是四面穷目无尽的大海。欢腾的浪花是大海的表情，爽朗的涛声是大海的语言。那湛蓝的海与湛蓝的天紧紧地缝合在一起，不管你的视力如何，就算有千里眼之术，都难以分得清横亘在目光尽头的那条线究竟是天的尽头还是海的尽头？正所谓雾锁山头山锁雾，天连水尾水连天。海水那么蓝，蓝得不真实，像翡翠，又像蓝宝石，但又比翡翠浓了些，比蓝宝石淡了些，纵是名家手笔，也难以准确描摹。漫步在蜈支洲岛的沙滩，仿佛自己正在被无数个大海的精灵引导着前行，并无拘无束地相互倾诉和倾听。我相信此时此景，任何人都会忘却烦扰，任何人都会敞开胸怀，任何人都会舍弃物欲贪心，并把自己的心胸舒展得就像这里的大海一样，至宽至广。
晚霞渐深渐浓。海面上的渔火，一点点，一串串，照亮了深邃的夜空，也在海面上撒下了大片大片的五光十色，与岛上的灯光遥相辉映出令人销魂的烂熳。不忍心舍却这浓浓的诗情画意，便懒洋洋地席沙而卧，任海风柔柔的手轻抚我空洞的心境。静听浪涛与沙滩窃窃私语，和那些，隐在夜色中的海鸟偶尔传来的一两声梦呓。


图1：烟波浩渺，海天一色。

图2：野花遍地，如临仙境。

图3：满岛叠翠。不同科属和种类的植物郁郁葱葱，其中不但有起源于中生代的桫椤，还生长着地球上最长寿的植物——龙血树，而且寄生、攀缘、绞杀等热带雨林景观随处可见，生机盎然。

图4：礁石奇形怪状，或大或小或方或圆别有一番粗犷之美。

图5：一个浪，又一个浪，无休止地扑打过来，惊涛拍岸，涛声四起。

图6：沙坝是沙质海岸经常出现的自然地理现象，是由风浪将海沙长期堆积而成。蜈支洲岛西部及北部沿岸的沙坝又高又宽，踏浪而行其中，意趣悠悠。

图7：蜈支洲岛有沙的细白、水的清澈，由不得你不赞叹一句：若非神仙之地，咋会如此圣洁？

图8：蓝天，白云，碧海，银沙，这人世间最美的几大元素都融合在蜈支洲岛，人，也身不由己的融会其中。

图9：蜈支洲岛南面水域的珊瑚礁生长、发育及保护良好，并盛产龙虾、海参、海胆、鲳鱼、马鲛鱼和夜光蝾螺等名贵海产。傍晚时分的码头人欢鱼跃，一派忙碌。

七仙岭，温泉与热带雨林的奇妙组合
谢庆标 摄影并文

在海南旅行，当地的朋友告诉我，如果要浸泡温泉，可以去兴隆或蓝洋；如果要游览热带雨林，可以到吊罗山或尖峰岭。但如果既要浸泡温泉又要同时游览热带雨林，最佳的目的地，就是七仙岭温泉国家森林公园。
七仙岭温泉国家森林公园位于海南的保亭黎族苗族自治县，终年泉水叮咚，古树参天藤萝交织。七仙岭的前峰最高，海拔为1107米，而后六峰则依次而小，相连相靠。也许是害羞的缘故，秀丽的七仙岭常常躲在云雾之中，难得一见其真容，远远望去就像是披上了一层薄纱的七个仙女自顾端庄地静默于天外，俯视人间。
要领略七仙岭的神韵，还得进山。乘坐景区安排的越野车，经过一大片人工种植的椰树林、槟榔林和橡胶林后，开始看到一些自然生长的矮小灌木和高大乔木。到达海拔300米左右，一些晚期和中期的次生林相继出现，并以一夫当关万夫莫开之势，挡住了我们的越野车，惟有下车徒步前行。走不了多远，刚才还是疏朗有致的次生林已渐渐被一大片发育及保存完整的热带雨林代替。在这片葱葱郁郁遮天蔽日的热带雨林中，有花梨、母生、子京、油楠、陆均松等多种名贵树木，又有水獭、孔雀、猕猴、巨松鼠、大灵猫等各种各样的珍稀动物逐林而居，它们时不时在我们面前一闪而过，悠然自得。
在七仙岭，常常会被或疏或密的雨点打得措手不及。刚才在山下还是晴空万里，到了热带雨林中竟然无声无息的就下起雨来，但又不是整个雨林都在下雨，因为走不上几步，又会发现前面的雨林并没有下过雨的痕迹。听朋友介绍说，七仙岭热带雨林中捉摸不定的天气，是由于这里盆地、山地和山岭渐次分布的地形地貌构造了一个范围小、差别大、变化快的小气候环境，可谓是要风得风，要雨得雨。登临高处，鸟瞰四周，触目所及的便是热带雨林壮观的林海，以及缥缈不定的云海和雾海，如坠仙境。
七仙岭温泉国家森林公园的温泉，也是一道惹人留连的风景。温泉群的上空，飘浮着一股又一股水汽，远远观望时，还以为是附近的村民正在烧水或煮饭时冒起的炊烟，待走近一看，才发现原来是一个个热气腾腾的温泉正争相喷涌在红花绿树之中。无论是白天还是夜晚，七仙岭的温泉总是水汽氤氲雾气弥漫，恍若天外瑶池。这里最大的一个温泉池其面积几近2000平方米，水深及腰，水温适宜，游泳浸泡两相宜。
浸泡在七仙岭的温泉中，全身暖暖的松松的软软的，刹那间，身心彻底的放松，是否，已回到生命中最初的地方？


图1：瓜果飘香，满挂枝头。

图2：七仙岭温泉国家森林公园是植物的王国，种类极其丰富，其藤本和附生植物也特别繁盛，相依相存。

图3：七仙岭温泉国家森林公园的动物种类同样丰富多样，百花争艳百鸟争鸣。

图4：七仙岭的风景在清晨或傍晚时分最为动人。清晨，朝阳高升晨雾缭绕；傍晚，夕阳低照晚霞如火。景色万千。

图5：浅涧流云，长流不息。

塔门览胜
谢庆标 摄影并文

香港真是风情万种，一边肆无忌惮地喧闹繁嚣灯红酒绿，另一边又时不时用那些美到极致的山形水色来诱惑你。一次一次走近它，四处走，四处看，便会欣喜地发现它有如抽丝剥茧般将它最自然最美丽的一面呈现给你。
暑假期间应几个侄儿侄女的要求又去了几天香港。他们毕竟还是小孩子，是冲着香港的地道美食而去的，而我呢，则乐得清闲，给他们安排妥当后便直奔塔门去也。塔门，是香港的一个位于大滩海和大鹏湾之间的岛屿，面积1.69平方公里，邻近西贡半岛，但行政区划上属于大埔区。
船泊塔门码头，然后走在那些粗糙不平的横街窄巷中，一种久违的亲切感油然而生。路面上有浅浅的坑坑洼洼，积着雨水，好像在等着我，让我轻轻的踩上去再溅起一朵朵晶亮的水花。塔门的横街窄巷，不多，也不长，串联着位于西南两面的上围、中围、下围、榕树村及渔民新村等几个自然村，虽然不怎么平整，却是别样的一种风情，令人不由自主地往深处行进。穿街过巷，踢踏踢踏的脚步声便回响在横街窄巷的上空，仿佛，是走在塔门那已经渐行渐远的时空之中，而塔门旧时的影子则在自己的脚下延伸。
数十年前的塔门，曾是香港著名的野生鲍鱼产区，听说当时的渔民一般都是徒手潜入海底，一时半刻便可捕捞两三斤。那时，塔门的横街窄巷，早晚都摆满一盆盆的野生鲍鱼，还有一桶桶一箩箩一筐筐活蹦乱跳的鲜鱼、鲜虾、鲜蟹，正正是“海滨生长足生涯，出水鲜鳞处处皆；才见喧阗朝市散，晚潮争集又横街”的真实写照。只是，今天的塔门，野生的鲍鱼已非常少见，而随着当地渔业的日渐式微，百舸争流购销两旺的盛况也就不复存在，却生发了这个岛屿难得的清幽与清静。
现在塔门的青壮年大多都搬迁至市区了，留守的，就只有百来个老人家。看起来他们似乎有些孤单，其实他们相当的优悠自得，而且很多都只是半退休状态，或经营小商店，或经营小餐馆，或经营家庭旅馆，有客人了，无论生意多少一概热情招待，客人走了，便三五成群的聊聊天喝喝茶打打牌，过着神仙般的日子。因为他们生产与生活的地方基本上是固守在旧有的几个自然村，而且几无扩张，所以，塔门东北和西北两面耕地及林地的自然生态在近几年得以较全面的恢复。
此次在塔门，我是由西南面天后古庙一侧的步行径开始环岛徒步前行的，没走多远，便发觉这里人与自然泾渭分明的同时又高度契合。一步之隔，村落是村落，林地是林地，但村落横街窄巷边的花草树木却是这里一棵那里一株的渐次分布，自下而上渐生渐茂渐生渐密，最终和林地的灌木又或乔木纠缠在一起，不分你我。一路皆是醉人的绿色，犹如行走在绿色的长廊中，偶有或粉或红的颜色点缀其中，原来，都是些大头茶、桃金娘、野牡丹等植物的花朵，分外耀眼。
及至观海亭，眼前豁然开阔了许多，近处，是以石芒草、鸭嘴草、铁芒箕等草类为主的草甸，软软的绵绵的，要不是刚下了雨，我想我是会躺下小睡片刻的。和我一样，喜欢上这块草甸的，还有一大群自当地弃耕后便被弃养的黄牛，它们既不怕生，也没有半点野性，只顾大口大口的吃草。极目远眺，塔门及四周的山光海景尽收眼底，只见沿岸礁石纷陈，嶙峋峻峭，若断若续。海浪涌来，激起如白雪千堆，明亮一瞬后又复归大海，与天空融为一色。
海风徐来，似乎是要告诉我：在塔门，要领略海阔天空，无须退一步。


图1：我是在强台风“尤特”侵袭香港的次日乘船前往塔门的。尤特余威未尽，一路上乌云滚滚风雨跟随。面对这茫茫自然，我顿觉自己的渺小。

图2：浪涛拍岸、绿茵遍野、山峦起伏的塔门，处处景致迷人。

图3：野果遍地，惹人垂涎。

图4：塔门植被的发育及保存非常良好，岗松、大头茶、桃金娘、野牡丹及细齿叶柃等枝繁叶茂浓荫蔽日，而一些稀有的植物品种，如山百合、吊钟花、罗汉松等亦杂生其间，引来了众多昆虫和鸟类在此繁衍生息。

图5：风吹草低见牛羊。这如诗如画的田园风光，竟然在香港的塔门，触目皆是。

图6：塔门的海岸与香港的其他海岸一样，都是自冰河时期结束后因海洋水位的暴升暴涨而成，同时历经数千万年的风浪侵蚀，形成了许多雄奇的岬角和大小不一的海湾，景观多样。

图7：弓背湾一带顽石突兀，无惧风吹浪打。

图8：其实无惧与否，世间一切终遭岁月刻蚀。只不过，顽者自顽，强者自强，又何惧岁月沧桑？

图9：晚霞渐深，塔门的白鹭、海鸥、大山雀等等纷纷倾巢而出，它们时而捕食时而休歇，自优自悠不担人事。而我们呢？十之八九终日营营役役，好想，长驻塔门，随时可休，随时可歇。

拜谒中山陵
谢庆标 摄影并文

中山陵，中国近代民主革命先行者孙中山的陵墓，位于南京东郊钟山风景名胜区内，东毗灵谷寺，西邻明孝陵，整个建筑群依山势而建，由南往北沿中轴线逐渐升高。听说若从空中往下看，就可以看到中山陵的平面布局像是一座平卧在连绵山林之中的“自由钟”，寓有“唤起民众，以建民国”之意。
然而，我拜谒过中山陵很多次，却从没看得出这“自由钟”的轮廓，也好像从未曾被“唤起”过什么。我相信其他大多数的游客也是跟我一样，因为有多少游客，能有条件在空中俯视中山陵呢？中山陵这独具匠心的“自由钟”设计，反倒成了一个黑色的幽默了：所谓的“自由钟”，原来是要在空中才会看得到，岂不成空中楼阁了？
感觉中山陵有些像它西邻的明孝陵，只不过没有明孝陵的规模那么大。中山陵除了墓道两侧没有安设石像生外，古代帝陵的牌坊、陵门、碑亭、祭堂、墓室等等一应俱全，还有音乐台、光华亭、流徽榭、仰止亭、藏经楼、行健亭、永丰社、永慕庐、中山书院等建筑如众星捧月般环绕在陵墓周围，当然，它的主色调是代表青天白日满地红的青色和白色，而不是古代皇家专用的朱红以及明黄，所以除此之外，怎么看怎么都像是一座富丽堂皇的帝冢。
中国人一向尊皇敬帝，崇拜“伟人”，喜欢把他们一一造成“神”，然后高高的筑起供万人朝拜，好像若非此就不足以表达对皇帝对伟人的爱戴，然而，以当年极度贫瘠的国力，去修建一座工程如此浩大的陵墓，不正正偏离了孙中山要为中国人谋求的以民族、民权、民生为核心的三民主义思想？孙中山的遗言“革命尚未成功，同志仍须努力”，不幸成了谶言，就连他自己也不能避免身后成神，可见当年，“革命”离成功之远，“三民”离民众之远。
据说有好几次，当一众官民在孙中山面前山呼“万岁”之时，他都是一脸的不屑和痛心疾首：“万岁，万什么岁？中国人什么时候才会明白，帝制的时代已经过去了！”致力推翻封建帝制的孙中山，极力捍卫共和制度的孙中山，最终还是长眠在与古代帝陵并无二致的陵墓里。不知道地下的孙中山，对此会发出怎样的苦笑？
“青山有幸埋忠骨”。国父孙中山长埋于此，是钟山之幸，是南京之幸。已建成近百年的中山陵，至今完好如初光彩依旧。但岁月总要留痕，新坟终会成旧冢。我只是在想，千百年以后，当人们看到明孝陵和中山陵这两座差不多风格、又差不多样式的陵墓，还会说得清谁是皇帝谁是国父吗？


图1：中山陵于1926年春动工、1929年夏建成，巍巍屹立几近百年。

图2：陵门门额上的“天下为公”四个大字为孙中山手迹。孙中山对“天下为公”的身体力行，不仅带动了很多中国人去为建立共和国而奋斗终身，而且也对后世的中国产生了极为深远而巨大的影响。

图3：从牌坊到祭堂，共有石阶392级。这392级石阶，代表着孙中山逝世当时中华民国的3.92亿人口。

图4：中山陵整个建筑群在空间布局、材料表现、色彩运用和细部处理上，既有恢弘浑厚的气势，又有含蓄内敛的寓意，被誉为“中国近代建筑史上第一陵”。

日月昭昭照昭陵
谢庆标 摄影并文

当走进北陵公园的那一刻，就感觉自己像是走进了那个一百多年前的朝代。四周，林木参天葱绿苍翠，楼殿威严亭阁峥嵘，无不彰显着那个中国历史上第二个由少数民族建立的大一统王朝，曾经的繁荣，曾经的昌盛。
北陵公园地广林大，湖宽水阔，琼林玉树花红草绿。走进北陵公园，一股浓浓的松香味便扑鼻而来，继而呈现在眼前的，便是苍松接天翠柏连云，还有老槐新柳，郁郁葱葱，“柳条拂地不须折，松树披云从更长；藤花欲暗藏猱子，柏叶初齐养麝香”。行走在这苍苍翠翠的松林柏荫间，好像有些不知何去何往了，因为脚下的小路迂回曲折，纵横交错，慢慢走，才发觉这些小路都朝着一个方向延伸，那就是，位于北陵公园中心地带的昭陵。
占地面积16万平方米的昭陵，是清朝第二代开国君主太宗皇太极以及孝端文皇后博尔济吉特氏的陵墓，还葬有关睢宫宸妃、麟趾宫贵妃和衍庆宫淑妃等众多后妃佳丽，既是清初“关外三陵”中规模最大、气势最宏伟的一座，也是中国现存最完整的古代帝王陵墓建筑之一，现为全国重点文物保护单位，并于2004年7月1日，经第28届世界遗产委员会会议表决通过，正式被列入《世界遗产名录》。
昭陵始建于1643年，到1651年基本建成，后来随着对汉文化的逐渐认同，乾隆和嘉庆年间又参照唐太宗李世民的昭陵进行了多次大规模的改建，直至1801年全部竣工。昭陵的建筑群以神道为中轴线对称分布，前朝后寝，布局规整层次分明，坚固厚实的方城，气势非凡的隆恩殿，庄严肃穆的石祭台以及神秘幽深的月牙城等等，既有前代明陵的建筑特点，又有满族陵墓的建筑特色，无一不显现出非同一般的恢弘与大气。
当然，昭陵的修建，最讲究的还是风水。所谓风水，名目繁多，包括观天、辨质、察形、乘气、方位、定位、择时、施工和循礼等等，简单来说就是人们在修建阴阳两宅之前，仰观天象，俯察地理，看用地是否藏“风”得“水”。人们认为，用地失宜，则宅穴凶恶，家道中落，殃及子孙；用地得宜，则宅穴吉利，家业兴旺，福荫后代，然后选吉日择良辰，兴工动土，精布局，细布置。为了他们的“千秋大业”，历代帝王都是风水先行随后大兴土木，把陵墓建造得如铜墙铁壁一样的坚固、琼楼玉宇一样的华丽，但任何一代帝王都没有圆上他们的黄粱美梦。
当年金戈铁马戎马一生的“马背上的皇帝”皇太极，最终也是历史上的匆匆过客。俱往矣，唯有这座雄伟壮丽清雅秀美的皇家陵园，时时刻刻都在展现着无数能工巧匠的勤劳与智慧，与日月同辉，映照着古往今来。


图1：皇太极像立大地之上蓝天之下，只是风云变幻，让人慨叹时移世易。

图2：走在光洁透亮的石板路上，心底里一丝丝寻古探幽之情油然而生。

图3：宝城之上为宝顶，宝顶之内为地宫。远处的风起云涌让人忽然间有了“白杨村里人呜咽，青枫林下鬼吟哦”的恍惚，仿佛，像做梦一般踏入此地，难道这皇家陵园有什么神迹便让人产生幻觉不成？

图4：固若金汤的方城，精美绝伦的角楼，巧夺天工的隆恩殿，栩栩如生的石像生，仿自明陵而又独具满族陵墓的特色，是汉满文化融合的典范。

图5：初春樱花盛开，盛夏荷花竞放，深秋层林尽染，寒冬银装素裹，景色如画貌若仙境。

图6：雕梁画栋金碧辉煌，绿树红花枝繁叶茂，置身其中仿佛是置身于皇家园林而不是皇家陵园。

图7：楼殿威严亭阁峥嵘的昭陵，实在是最为气派。历数百年风雨，仍然以其传奇的色彩吸引着四面八方的游客，并连结着历史与未来。

新上海，老建筑
谢庆标 摄影并文

对上海的印象，零零散散，虽然不是很清晰，但也不至于非常模糊。记忆中，在那个物质匮乏的年代，家里的几大件，都是产自上海的，缝纫机、自行车、电热壶、电风扇、电视机，以及老爸戴上手之后就好像永远都舍不得脱下的一块手表。
我第一次去上海，是在1997年。出发前，脑海里曾假想着华灯初上的上海街头，是不是都像一些影视作品里讲述的一样？有一辆接一辆彰显身份的老式轿车，一路响着肆无忌惮的喇叭飞快地向一家家霓虹闪烁的夜总会驶去，然后停在搔首弄姿的女人面前。戴礼帽的不全然是绅士，穿旗袍的亦不尽是淑女。或者，有钞票的可以买，有姿色的可以卖，在那里，自出生之日起金钱和欲望便你中有我我中有你不可分离？
那次在上海，除了惊叹于它的“大”之外，其他方面，感觉上就和我们东莞、又或其他的城市并没有什么大不同。那时，浦东新区设立不久，只有刚刚落成的东方明珠塔鹤立鸡群，便是最入我眼的地标了。一样狭窄的街道，一样拥挤的交通，一样低矮的民居，一样脏乱的早市，一样嘈杂的工地……其他城市有的，它不一定有，其他城市没有的，它也没有。虽然如此，在梧桐树下坐坐，又听到了上海的老故事；在弄堂内走走，又闻到了上海的老味道；在黄浦江看看，又见到了上海的老历史。
有人说，要看中国三千年的历史，要到西安；要看中国一千年的历史，要到北京；要看中国一百年的历史，要到上海。我认为这说法还是有一定来由的。上海最早的历史可以追溯到商末，然而，上海真正为世人所关注，则是在第一次鸦片战争之后。依1842年签订的《南京条约》，上海在1843年被辟为五个对外通商口岸之一，于是，英国、美国和法国等国家相继在上海设置居留地，并于1854年成立了自治机构工部局，此后，上海形成了两个租界并与当时中国的地方政府分割管理的局面，即如今的静安、黄浦、杨浦和虹口等地的沿江地带是以英美两国为主的公共租界，而徐汇、黄浦两区的核心区域则是法租界。
特殊的政治、经济和文化背景，让当时西方的建筑师以及经由西方培养的中国建筑师，得以在上海开埠之后为上海带来了极为先进的建筑技术和艺术，包括哥特式、新古典主义风格和当时盛行欧美的现代主义建筑、装饰艺术派建筑以及复兴中国传统建筑艺术的中国新古典主义建筑，风格迥异中西合璧，如联合大楼、日清大楼、怡泰大楼、海关大楼、汇中饭店和沙逊大厦等等，一幢挨着一幢，鳞次栉比，其数量之多、种类之繁杂、规模之宏大实属罕见。
其后又去了很多次很多次上海，每一次，我的感受都是前所未有的不同。今天的上海，已是全国最大的综合性工业城市了，亦是中国的经济、交通、科技、金融、贸易、会展和航运中心。这座像是一夜之间拔地而起的城市，不抬起头，就见不到它的全部，然而，不低下头，又看不见那些斑驳着累累史迹的老建筑。
那些老建筑，见证了上海的荣与辱，无论远观还是近看，都会让人回味悠长，而这悠长的回味一定是复杂的，当然仁者见仁智者见智，想必各有各的感悟。


图1：位于浦东新区黄浦江畔、面对外滩的陆家嘴金融贸易区，总面积有28平方公里，是上海的主要金融中心区之一。

图2：外滩有“万国建筑博览群”之称，徜徉其间，时刻都能感受到一种刚健雄浑又不失雍容华贵的气势。

图3：上海的行道树以梧桐为主。梧桐寿命长、树冠大，耐修剪，在道路的两边各自努力生长，然后又在道路的上方交汇重合，如绿色长廊般缤纷如画。

图4：很多梧桐的背后，有一排排亦古亦旧但人烟依然稠密的房屋，那就是上海的弄堂了。上海的弄堂是上海最真实的地方，很多上海人在这里实实在在地生生息息，自成一局。

图5：有阳光的地方，都晒满了各家各户的被子褥子又或衣服鞋袜，花花绿绿的在风里飘。这是多么真实自然的市井生活气息啊，只是，不远处高高耸立的商业大厦，预示着很多弄堂即将因为旧城改造而消失在上海人的眼前。

图6：相对来说，上海的旧城改造还是被广为认同的，概括起来，就是“拆、改、留”三种方式。其中“改”和“留”，则是对很多老建筑进行改善性和保留性改造。例如新天地，田子坊，老码头，较好地保留了旧有风貌的同时又激活其多元化的商业经营功能。

图7：修旧如旧的老建筑，焕发新颜。

图8：外白渡桥，中国的第一座全钢结构铆接桥梁。它既见证了上海的百年历史，又因其是《上海王》、《新上海滩》、《情深深，雨蒙蒙》等众多影视作品的主要外景拍摄地，所以独具浪漫韵味，见证了无数新人在此留下幸福一刻。

图9：城隍庙，时时善男信女不绝，日日香火长燃不熄。

图10：可同时容纳三千多名教友举行活动的徐家汇天主教堂，被称为上海的“梵蒂冈”。该堂区现有教友数万名，每逢周六、周日，福音萦绕。

图11：目前，在上海设立领事机构的国家已有60多个，并居住有数十万外国人。无论是在街头还是巷尾，又或是商厦、厂区、公园、绿地、图书馆、歌剧院，都随时可见他们或忙碌或悠闲的身影。

大美长白山
谢庆标 摄影并文

说来惭愧，算是经常走南闯北、而且去过多次东北的我，竟然还没到过长白山。每每同学相聚、朋友聚会，被问及是否去过长白山时，不觉面红耳赤。这成了我耿耿于怀的地域情结，却在时间和空间的演化中一筹莫展。在这个清朗而色彩缤纷的初秋，我决意，要圆我心中那个萦绕多时的梦。
定好行程，便有了忐忑的期待，祈求天公作美。听去过的朋友说，入秋后的长白山很冷，而且天气多变阴晴不定，尤其是天池，经常云遮雾绕，看到的机会，不多。我是飞抵长春后再转乘汽车前往长白山的。汽车飞快前行，小雨时来时歇。车窗上的雨珠，时疏时密，可能，是车厢里欢声笑语不绝的气氛吸引了它们，它们刚散开一些，接着又聚集一起。透过雨珠点点的车窗，看到那些金黄的水稻田，火红的玉米地，接踵而过，无不展示着丰硕的体姿、丰盈的体态，在这收获的季节，它们是最动人的一抹亮色。
远处，水雾氤氲，不时有或一团或一块或一层的雾气游移在山腰，慢慢的，轻轻的，幻化不定。一路上，青山起伏，流水跟随，那流水，或细如泉涌，或宽如江河；或清澈透底，或浊浪翻飞；或山水一色，或水山分明；或从山涯潺潺而下，或从峡谷滚滚而来，无不透着自然的风韵，让人浮想联翩。将至长白山的时候，河流忽尔收窄，愈显玲珑秀丽。不知道，这是鸭绿江还是图们江又或松花江的上源？不管了，反正鸭绿江、图们江和松花江的源头都来自长白山。河流的两岸，房舍林立，白墙黑瓦炊烟四起，依偎在青山绿水的怀抱中，让人心生驻足。
进入景区，需乘坐景区安排的环保节能汽车到达各景点。汽车很长很宽敞，也很干净，舒适，看着就让人舒服。它们头并头肩并肩整整齐齐地等候着我，与纷杂繁茂的树木、连绵不断的山峦，组成了一道别致的风景。别看汽车里坐了不少人，可是启动后，不闻噪音，起步迅速，绝不拖泥带水。这环保节能汽车的动力是什么呢？电动？天然气？生物燃料还是混合动力？有人说是汽油柴油，我想不会，车屁股呼呼呼的冒出黑烟来，岂不有损长白山的圣洁之美？岂不坏了环保节能汽车的美誉？
想看天池，还得换乘越野车。车不等人，坐满即走，于是拉伙结伴，坐上一辆。司机启动越野车后随即打开了音响，强劲的舞曲瞬间充斥双耳。可能是司机受了舞曲的刺激，让越野车在弯道不断、边缘就是陡峭山崖的盘山路上一路狂奔，就算转弯或者与从山上下来的越野车会车也从不刹慢车速。猛然感觉一侧的车轮已经踏空，除司机外全车乘客都攥紧了扶手，嘴巴一张一合，憋回即将喊出的暴露本能反应的惊声尖叫。前后瞅瞅，发觉所有的司机都在听着强劲的舞曲，所有的越野车都在强劲的舞曲声中尽情狂奔、摇摆。
越野车在急速上行，四周的景物则渐渐往下沉，云雾也多起来了，和绵延的山峦融合在一起。山体上的植被，也在快速的变换着，从绿浪滚滚的松海到灰白相间的桦林，从维叶萋萋的草丛再到青黄相交的苔藓，仿佛在这短短十数分钟里经历了春夏秋冬，走过了天经地纬。
到站，下车，沿着山路小心翼翼的往天池行走，只见，云雾厚厚的铺满了山顶。心情一下子沉重起来，几米之内便人影难辨的云里雾里是否能一睹天池的芳容呢？难道就这样让我带着遗憾灰溜溜的离开？其他那些好不容易爬上来的游客也和我一样的神情沮丧，早没有了登顶时的喜悦，反复地念叨着：天池呢？不知道是在抱怨老天不成全人，还是诉说自己运气不佳。既然来了，拍张到此一游算是留个纪念吧，只不过，是厚厚的云雾作背景，我挤出来的笑容似笑非笑。
就在大家呆立在云里雾里不知如何是好的时候，阵阵疾风，迎面而来，那厚厚的云雾，看似正一团团一块块一层层地从天池涌将出来，天池的身影，也随着渐散的云雾若隐若现。人们顿时来了兴致，来了精神，在看到部分水面的刹那似乎也看到希望了，抑制不住欣喜的欢呼。一阵一阵，云雾时聚时散，聚得不坚决，散的不彻底；一声一声，欢呼时起时停，起时振聋发聩，停时鸦雀无声。天池就像一个刚刚步出闺门的少女，羞羞答答，遮遮掩掩的羞于见人，可是，她忍得住舍得住我们热切的呼唤吗？不再矜持，终于一阵狂风猎猎，嗖地一下，整个天池尽显眼前！
这天池，水面平静如镜，清滢透亮，那个蓝啊，仿佛一块天然的巨大的蓝宝石，四周山石赤裸，山峰林立，沟壑纵横，或青或黄的草甸这里一块那里一片，与逐渐变稀变薄变白变亮的云朵，相互映照，那个气势磅礴，那个宏伟壮观！人们的欢呼声仍然不绝于耳，无他，为了天池的大美，更为了自己的幸运。


图1：广义上的长白山是指长白山脉，南起辽东半岛，北至三江平原，包括中国东北三省的东部山地以及朝鲜半岛、俄罗斯远东地区的诸多余脉。

图2：长白山由于海拔较高，风狂、雨暴、雪多是它的特点。这瞬息万变、虚无缥缈的风霜雨雪，既绘就了“水光潋滟晴方好，山色空蒙雨亦奇”的绝妙景观，又为长白山增添了无穷无尽的神秘气息。

图3：天池的周围群峰屹立，其中超过2500米的山峰就有16座，这些山峰几乎全由浮岩和火山灰组成，挺拔峻秀，陡峭嵯峨，如春笋、似夏荷，与天池碧水交相辉映，美不胜收。

图4：温泉群闪烁着五光十色，喷涌着蒸腾热气，格外愉悦游人的眼眸。特别是冬季，到处都是一片冰天雪地，银装素裹，唯独这里却是热气腾腾烟雾袅袅，实在是别有一番神奇景象。

图5：长白瀑布从天而降，状如白练，急流跌水雷霆万钧，千万年后，瀑布下方形成深约20余米的水潭。潭水溢出，汇为二道白河。

图6：长白山大峡谷。大峡谷垂直深度约为150米左右，由于峡谷低温潮湿，使得这里长满了鲜嫩的苔藓、蘑菇和松萝，静悄悄的闪亮着迷人的色彩。

图7：霞光绽放，层林灿若鎏金。

图8：长白山林木森森，海拔500～1200米之间以红枫、红松、沙松、鱼鳞松、鹅耳枥为主；海拔1200～1800米之间以云杉、冷杉林为主；海拔1800米以上有岳桦林带，是中国的重要林区。林间有人参等名贵药材，以及貂、梅花鹿和东北虎等珍稀动物。

图9：虽然气候寒冷，但生长在有限范围内的一草一木仍然以其顽强的生命力使得长白山四时生辉。它们挺立着或高大或矮小的身躯，共同装点着长白山的锦绣风光。

金秋最美九寨沟
谢庆标 摄影并文

五彩缤纷看不尽，层林尽染正金秋。
秋天的九寨沟，晴空万里天朗水碧，层峦叠艳五光十色，无时无刻不在演绎着色彩与光影构成的梦幻，美丽得让人刻骨铭心，美艳得令人意乱神迷。秋天的九寨沟，色彩最为浓烈。槭树的深赤，桦树的浓橙，芦苇的明黄，箭竹的亮绿，苔藓的粉青，冷杉的浅蓝，山杏的淡紫，深浅相间，错落有致，令人眼花缭乱。冰雪消融成溪，瀑水长流如练，从莽莽密林中狂奔而出，汇成一百多个大小不一的蓝色湖泊，蓝得丰富，蓝得醉人，从浅蓝到蔚蓝再到湛蓝层次鲜明闪闪烁烁，恣意幻化出一副副勾魂夺魄的美态。一树的彩叶，满山的彩林，热烈而奔放，盛装于悠远的蓝天丽日之下，倒映在漂浮着落叶的湖泊中，便是最美丽的景致充盈在眼眸。
九寨沟是水的世界，可以说，水，就是九寨沟的精灵。当我行走在秋天的九寨沟，仿佛自己就是行走在一个圣水炼化洁净成云的天庭别府之中。九寨沟的水，澄澈清明，尤其是那些湖泊，终年透亮见底，而随着季节的交替光照的变化，更会显现出不同的色调与风姿。宽广的，浩如烟海，小巧的，静若处子，但又全都是玲珑剔透五彩纷呈。每当风平波伏，蓝天，白云，远山，近树，倒映在湖泊中，于是，“鱼游云端，鸟翔湖底”的奇景异象层出不穷，水上水下，虚实难辨，亦真亦幻，赤、橙、黄、绿、青、蓝、紫，互相交融，相互浸染，斑驳陆离，如同从湖底一直延伸展至天边的一匹七彩锦缎。
有的湖泊，随风翻涌之时，轻波细浪，在阳光的照射下璀璨成花。有的湖泊，内伏钙华堤埂，蜿蜒起伏，朦胧中恍似无数蛟龙游动。九寨沟的湖泊一个连着一个，目不暇接，而且这些湖泊都是古树环绕，奇花簇拥，异卉萋萋，宛如镶上了一圈又一圈的美丽的花环。九寨沟的水，多情而温柔，至纯至美，每一种颜色每一种形态都能让我忘情留连，不知时间流逝，岁月轮回。“风云镜，一落岷山池碧；绝伦处，游旅络绎，踏翠巡青向海子，巴蜀探奥秘；疑是，人间仙际；林为躯，雪峰傲骨，翠海叠瀑筑魂气”。
九寨沟，一个不见纤尘、奇异瑰丽自然纯粹的童话世界。凡是去过九寨沟的人，都无不迷醉于她的仙姿玉色光艳逼人，都无不迷醉于她的超凡脱俗神奇圣洁。


图1：镶嵌在川西北莽莽群山之中的九寨沟，聚灵秀幽雅之气，展缥缈神奇之姿。

图2：九寨沟地处青藏高原向四川盆地的过渡地带，地质背景复杂，造就了多种多样的地貌，也形成了众多连绵起伏的雪山，奔泻湍急的溪流，飞珠溅玉的瀑布，艳丽典雅的湖泊，以及古穆幽深的林莽。

图3：想象中天地苍穹、大漠孤烟的雪域高原，却令人惊魂地展现出一幅幅清新俊逸的自然山水画卷。

图4：数万顷莽莽苍苍的原始森林，随着季节的变化，总会呈现出种种变幻莫测的色彩，让人顿有如临浩渺幽远的世外天地之感。

图5：九寨沟有108个高山湖泊，它们成群分布，面积大小不一，大的数十万平方米，小的仅百来平方米。

图6：晨雾初散，一抹朝阳洒落在湖面星星点点，如朵朵火花在燃烧，跳跃闪动，碧流摇翠。

图7：湖泊流光溢彩，在微风的吹拂下荡漾开让人目眩的涟漪，并厚泽无边地温润着那一丛丛水草、一棵棵树木或疏或密的杂生其间，描就的，是一幅生生不息的动人画作，写就的，是一首流传千古的壮美诗篇，让我的心扉被怦然叩响。

图8：九寨沟的水都是透的，透得让人第一次明白什么是水，清清澈澈地，看得到水底的卵石、水草，和细小的鱼儿，还有很多很多不知是在多少年前倒下去的枯木，没有了树叶树皮，只剩下树干树枝在水底苍劲地伸展着。

图9：偶有露出水面的一段枯木慢慢地长出了苔藓，小小的一抹粉青色，闪耀着迷人的亮光。

图10：水绵如帛，净化着山山水水；林木如垣，庇荫着花花草草。

图11：五彩斑斓的彩林倒映在湖水里。一路秋色，一路美景，让人目不暇接，惊叹连连。

图12：九寨沟是水的世界，而且是瀑布的王国。高低、大小，和形态不一的瀑布几经跌宕，凌空飞落，雄浑壮丽，似一群银龙竞跃，声若滚雪，激溅起无数的水珠，幻化成迷茫的水雾。迷茫了你我。

图13：那晶莹剔透的湖泊，恍若美女闺房的明镜；那摇曳生姿的花草，貌似玉人佩戴的首饰。她们也貌若孪生的姐妹，或颔首微笑，或轻歌曼舞，陪我们观奇丽山光，赏秀丽水色。

九嶷山下舜帝陵
谢庆标 摄影并文

有人说山不在高，有仙则名，而湖南永州的九嶷山既不高，跟仙人也没有什么联系，却由于跟众多历史名人有着千丝万缕的关系，所以，同样声名远播。《史记》中“舜南巡狩，崩于苍梧之野，葬于江南九疑”的“九疑”，便是九嶷山。九嶷山以山脚下建有舜帝陵的舜源峰为首，娥皇、女英、桂林、杞林、石城、石楼、朱明、箫韶等八峰则如众星拱月般，簇拥在舜源峰的四周。在青山绿树的环抱中，舜帝陵显得格外的庄严而肃穆。
舜帝，我们的始祖，自小聪颖、好学、勤劳，德才兼备，因而深得尧帝的赏识。舜在摄政期间，职掌五典，管理百官，与苍舒等辅佐尧帝，除去共工、颧兜、三苗等恶人，使天下大治。此间，舜的生父和后母、以及后母所生的弟弟却嫉妒尧帝对舜的重用，并贪图尧帝赏赐给舜的众多田地和财产，于是多次合谋陷害舜并企图置舜于死地，而舜每每在事后都是以博大的胸怀去宽恕他们，并一如既往孝顺父母和睦兄弟。尧帝死后，舜即位，舜帝知人善任，明确职责，命禹担任司空，治理水土；命弃担任后稷，掌管农业；命契担任司徒，推行教化；命夔担任乐官，普及音乐和教育，等等，开创了上古时代政通人和的局面，故深受万民爱戴。
舜帝的一生，是仁孝开明的一生，勤为民，忧苦人，只为苍生不为身，同时以德为先，重教化，对中华民族淳厚民风的形成起到了至关重要的作用。可以说，正是以农耕文化为基础的炎帝文化，以政体文化为框架的黄帝文化，以道德文化为内涵的舜帝文化，共同构造了中华文化的三座里程碑。舜帝允厘百工庶绩咸熙，影响了中华民族的一代又一代，古人称尧舜时期的社会为“舜日尧天”，孟子说“人皆可以为尧舜”，而毛泽东《送瘟神》中的“六亿神州尽舜尧”，则非常直接地表达出他对舜帝非同一般的景仰。
拜谒在舜帝陵，似乎隐隐约约听得到的来自上古的鼓号声声，时高时低，汇成天籁之音，穿过夏商周，又越过唐宋，在这风尘累累的始祖陵中交替回响。舜帝此刻是否正自顾端闲？朝听鸡犬相闻，晚见炊烟四起，喜乡亲各安其居而乐其业之喜，乐父老各甘其食而美其服之乐。他是功德圆满的，政教大行，八方宾服，四海咸颂。舜帝陵，是我们的始祖陵，也是一爿精神沃土，更是一块思想圣地。


图1：九嶷山万千峰峦拔地而起，高低起伏前呼后拥，一一涌向舜源峰，所以自古就有“万里江山朝九嶷”之说。

图2：九嶷山千米以上的山峰就有90多座，它们多由页岩、花岗岩或变质岩组成，群峰耸翠，巍峨壮丽。

图3：九嶷山也是湘江的发源地，高山流水，草木葱茏，繁花似锦争奇斗艳。

图4：舜帝陵的主要建筑有仪门、神道、山门、拜殿、正殿、寝殿、左右厢房、左右碑房和碑廊等，气势不凡，是中国始祖陵中最高最大的陵，被称为“华夏第一陵”。

图5：神道全长210米，两旁安设有龟、羊、麟、象、狮子、犀牛和文官及武官等石像生，形神肃穆。

图6：舜帝陵一直以来都是炎黄子孙朝拜始祖的圣地，目前已被列为湖南的省级爱国主义教育基地。

图7：看着远远近近的前来朝拜的游客，我仿佛被拽回到历史中去。我相信这是一种实实在在的传统文化的回归，是对始祖的肯定，也是对道德观对民族魂的弘扬。

图8：正殿内的《仁孝图》、《禅让图》、《南巡图》和《韶乐图》等等描绘舜帝生平事迹的壁画精美绝伦栩栩如生，直叫人叹为观止。

图9：九嶷山既有丰富的人文景观，又有多彩的自然景观。其中的舜源峰因是舜葬之所，所以历来就为封禁之地，因此，山上林木保存良好，野花遍地野果满山，现已成了大量猕猴的固定栖息地。

再见西塘
谢庆标 摄影并文

十多年前，去过一次西塘。只是那一次，行色匆忙，所以至今也念念不忘当时惊鸿的一瞥，常常自问，何日再见西塘，再见见西塘“春秋的水，唐宋的镇，明清的建筑”。这一次，乘差旅上海之机忙里偷闲，终于得以再见西塘。
西塘，位于苏、浙、沪三省市交界处浙江嘉兴的嘉善县，是吴越文化的发祥地之一，故有“吴根越角”和“越角人家”之称。西塘在唐开元年间就已建有村落，人们靠水而生临水而息。南宋时村落渐成规模，形成了市集，至明清时期已发展成为江南的农业、商业和手工业重镇，衣锦繁华盛极一方。清代中期，徽商东进，也把较为先进的建筑技艺带到西塘一带，其中，带有封火墙的建筑也很快在西塘兴起，不同的是，当地乡民将原来徽派建筑中平直的封火墙改造成马头型，因而又称“马头墙”。西塘的封火墙，有一叠式、二叠式、三叠式，甚至更多，多至四叠五叠，可见当地人的防火意识非常强，就算邻家失火，也可以有数叠封火墙阻隔，避免殃及自家的房产。
西塘的商铺和民居密密匝匝，还有前呼后应数不胜数的宅弄。或许是这里的乡民惜土如金，无论是商铺还是民居，房前屋后左邻右舍之间的间距都压缩至最小范围，由此而形成了很多又窄又深的宅弄。西塘现有长短不一的宅弄一百多条，如油车弄、柴炭弄和石皮弄等，弄面平整，油光闪亮。每每行走其中，一股怀古之情油然而生。
虽然西塘是江南六大古镇之一，但由于一直以来西塘的交通是水路为主，陆路为辅，故而外来骚扰较少，使得西塘的小桥、流水和人家得以非常完整地保存至今，风采依旧。到了西塘，沿河而建、迂回曲折的廊棚特别吸引我。所谓廊棚，其实就是带盖顶的街道，在功能上与我们广东常见的骑楼差不多。西塘的廊棚，一边是河，另一侧就是商铺或民居，其中靠河的一边还设有靠背长椅，供行人歇息。廊棚是江南水乡特有的建筑，而唯有西塘的廊棚最具规模，有一千多米长，连连绵绵，顺着河道的走向弯弯曲曲，一步一景惹人留连。如逢雨天，雨水会在廊棚的檐口形成一道道水帘，滴滴嗒嗒，净人耳目。
西塘河道纵横，河多，自然桥梁就多。小小的西塘竟有各式各样的桥梁近百座，拱桥，平桥，曲桥，一座连着一座，各具特色，各显神韵。其中的安境桥、永宁桥、万安桥，建造精巧装饰精致，最为著名。人立桥中央，那“人家在水中，水上架小桥；桥上行人走，小舟行桥下；桥头立商铺，水中有倒影”的不断变幻的水乡风情画便时刻交替，也不知是人在画中游，还是画在心中移了。
夜了，人声渐稀。寻一家临河的酒家，细品着醇香的女儿红，看两岸人家，望百家灯火，身心皆醉；找一家近水的客栈，侧卧在古雅的雕花床，听橹声悠扬，闻氤氲气息，安然睡去。明天早起，再见西塘。


图1：清晨的西塘，纵横交织的河道上泛起如纱薄雾。有小船轻摇慢曳掠波而行，掠起两岸的鸡犬之声，声声悦耳。

图2：造型别致工艺精湛的桥梁，彩虹飞架，卧龙凌波。

图3：修几百年崎岖之路，造千万人来往之桥。这些历经数百年风吹、数百年日晒、数百年雨淋的桥梁，都有着一段段动人的传说和故事，令人不禁浮想联翩。

图4：桥东桥西好杨柳，人来人去唱歌行。

图5：河边的埠头不仅仅是当地乡民日常取水、洗涤衣物的地方，也是当地乡民停泊船只、交易商品的场所。

图6：除了雨雪天，房前屋后总是晒满了衣服鞋袜又或被子褥子，花花绿绿的散发着既自然又亲切的生活气息。

图7：可以说，西塘是个平民化的古镇，既没有周庄的喧嚣，又没有南浔的繁杂。它不是喧嚣繁杂之地，却是无数摄影和美术爱好者的创作圣地。

坪田银杏最知秋
谢庆标 摄影并文

相对百花齐放的春天，人们总是有些不大乐意秋天的到来，尽管，秋天是个丰收的季节。屈原说“袅袅兮秋风，洞庭波兮木叶下”，曹丕在《燕歌行》中也有同样的诗句，“秋风萧瑟天气凉，草木摇落露为霜”。莫非，自然界的某些物象使人产生了某些共感？秋叶飘零，及物及人，悲从中来，正如陆机的《文赋》有写，“悲落叶于劲秋，喜柔条于芳春”。物之枯荣引发心之悲喜。
其实，我是最喜欢秋天的。
秋天的美，美在一份清爽。听闻位于韶关的南雄市区东北面58公里处的坪田镇，是广东有名的“银杏之乡”，境内有百年以上树龄的银杏5000多棵，每年金秋，长坑、横岭、背迳、中坪、龙口和老龙等各村各寨的银杏树由绿转黄，耀目一片，我，又怎不为之心动呢？秋天的银杏之美，并不仅仅在那经霜的金黄，而是，更在那临风的飒爽。
当银杏叶子逐渐萧疏，银杏林便显现出了它们的秀逸，那是一份不需任何点缀的潇洒与不在意俗世繁华的孤傲。最动人是银杏林映着落日，随着晚霞浸染，清清澈澈清清爽爽地凉快着天边深邃悠远的暮色。那是一种十分艳丽的空灵之美，让你想流几行感怀身世之泪，却又被那即将隐去的枯黄所震慑，而情愿把奔放的情感凝结。这里秋天的风不带一点点修饰，可能是最纯粹的风，时而轻盈时而急骤地掠过银杏林，对萧萧落叶从无眷顾，也是，季节就是季节，交替就是交替，代谢就是代谢。无须掺合，不必留连。
曾品味过一个位高权重的大人物命名为《闲逸》的作品，也是在坪田拍摄的，高高的银杏树，掩住一园幽寂，园子木门半掩，看不尽的寂寥，而最耐人寻味的则是一抹天宇间的浮云，那么悠悠然、淡淡然，远离尘间，恍似对俗世的纷纭扰攘不再有动于衷。为之感动。是否，我也曾梦游至此，品尝过秋之闲逸？而我仍想一步一个脚印的走进那摄影作品里，轻敲那半掩的木门，看园内有多少灰尘，掩藏着多少旧日的足迹。
“闲”与“逸”，或者正是秋之本色，远如秋山，淡如秋水，无法捉摸的那么一份飘萧，但世间总有这么一些人，具有这份秋之美。这样的美来自内在，他们几乎拥有一切，却并不想占有任何。那是由极深的认知与感悟所形成的一种洒脱与不羁。秋是成熟的季节，是收获的季节，也是安闲的季节。它饱经了春之蓬勃与夏之繁盛，不再以被赞美、受宠爱为荣。它把一切的赞美与宠爱都隔离在深浅不一的秋光外，而只愿做一个悠悠的、闲闲的，我们可望而不可即的，秋。


图1：银杏早在几亿年前就已出现，所以银杏又有活化石的美称。银杏形态优美，品种及变种众多，有黄叶银杏、斑叶银杏、裂叶银杏、塔状银杏和垂枝银杏等20多种，在中国的边缘分布东至浙江的舟山，南至广东的广州，西抵西藏的昌都，北达辽宁的沈阳，遍及26个省区。

图2：银杏的寿命极长，但生长较慢，从栽种到大量结果要历经数十年，因此又名“公孙树”，意指“公种而孙得食”。真是护荫世代，代代受益。

图3：走进坪田，仿佛走进了一个金色的童话世界。路旁、田头和坡地处处都是银杏，这里一株傲然独立，那边三五几棵相约成群，与白墙黑瓦的村舍相映成趣。

图4：一片一片金黄金黄的叶子随风飘曳，像一把把美丽的小扇子，扇走了夏天的炎热，扇走了秋天的凉爽，也扇来了冬天的寒冷。

图5：经不住风吹的，抖落在屋顶上、泥地里，厚厚的一层。又一阵风吹来，沙沙声响恍如音符舞动。

图6：流光溢彩的日子总会逝去。真想捡起数片，带回去放在枕边，能否，此后夜夜都有一个金色的梦？