此刻某个日本茶叶团体正在殿内举行活动，各人衣冠端正的坐在殿前的椅子上，等待活动开始。殿内游客如织。
大殿主佛左后侧有一尊西方广目天王的巨大木雕竖立，天王盔甲齐备，脚踏众妖，右手执笔，左手端纸（？）。天王似是判官，正判决难断之事，双眼紧闭，眉头紧锁，狮鼻显眼。国内广目天王基本是手持龙蛇。
而在广目天王隔大殿遥遥对立处，也就是大殿主佛右后侧有一尊多闻天王的巨大木雕呼应而立，多闻天王也是全副盔甲，脚踏众怪，右手托塔，左手立叉，凶神恶煞般俯视众生。国内多闻天王一般是是左握银鼠，右持宝伞。最让我意外的是西方广目天王位置没错，是在西边。与他对应的应该是东方持国天王，而此处却是北方多闻天王。除非是其他两天王雕像遗失，如此对应，到还好理解。我隐隐担心的是国内的天王方位由于岁月变迁改变了。
在主佛像右后方有一殿柱，下面空了，成通透一洞，传说能从此洞钻出的人，家庭幸福。众多游客排队钻洞，成年男子钻起来很费劲，每次全力钻出时的窘相，都引起四周游客欢笑。
大殿后面有一展台，上有东大寺的宋时原貌模型图。可见山门后为寺门，寺门后就是大殿了，大殿后并无建筑，变成左右两侧有院落，且左右院落内皆有高塔左右对应。
宋时的寺院主轴不是纵深而是横向？其实我想到以前写过的宁波阿育王寺，不知各位看官还有印象否？他的特点就是纵深不长，横向广阔，且横向有两塔（西塔为浙江仅存的元代塔）。我怀疑宋元时国内的寺院建筑风格与东大寺的原形可能相似。

沿山径而上，一片老房子的方向，也不会走错，小鹿跟随，没走多远上了一个山坡后，一转弯就见到了钟楼。钟楼是镰仓时代的建筑，也就是我国宋元时期，四柱亭，四面通畅，歇山顶，檐角有点点欲飞之势。木色已久，呈深黑色，亭中悬有一青铜钟，也是镰仓时代旧物，也都是日本国宝级的文物。
钟楼少停，继续向上，沿途有很多木结构老式建筑，我随意走走停停看看。
很快就来到了三月堂，就在路边，石栏所围，独立成栋。整个殿堂日式传统建筑，为白色木墙为主体，因为顶瓦和木色的新旧区别看起来像两间房子合二为一所成。三月堂又名法华堂，因为殿内敬供的本尊是“不空绢索观音”，也称为绢索堂。“不空绢索观音”类似国内的千手观音，为八臂十一面观音。绢索堂历史悠久，是早于大殿所建，类似寺院整体筹建之处。殿堂至今供奉的本尊“不空绢索观音”是公元747年所造的脱活干漆像，乃日本国宝。目前整个殿堂都是封闭状态。
在三月堂旁边还有小建筑为四月堂，开门迎客，有人进出，但里面似乎也就是空空如焉，并无佛像之类。

继续沿主路向上走，在一高处有一宽广殿堂，这就是二月堂了。二月堂是这一代殿堂中最大最高的建筑了，也是传统日式，庑殿顶，正门顶处设有唐披风，殿内开放处也是空空，倒是檐下的走廊众多游客闲坐歇脚。
二月堂前栏杆围住，右角处可远眺奈良古城。隐隐远山迢迢，古城老房攘攘，加上广袤青翠掩映，颇有悠然自得之色。我突然想我的家乡如果也是如此，我会有什么样的人生？
古寺必有良景，中日皆然。

观音”是公元747年所造的脱活干漆像
奈良兴福寺是日本法相宗大本山。公元669年，权臣藤原镰足之女立寺， 710年，移寺址至此，正名为兴福寺。法相宗的祖庭是西安大慈恩寺，创始人就是大名鼎鼎的玄奘法师。
下了车，阳光明媚，眼前一片宽阔，人来人往，熙熙攘攘。脚下都是碎石，我国寺院院内喜欢铺设青砖，日本则用碎石，也挺有意思。
迎面便是日本国宝级殿堂-兴福寺东金堂。青瓦庑殿顶，檐角收敛微微挑出，白粉木墙，梁柱原木皆深色。此殿堂其实也很巍峨，不过看了东大寺的殿堂，觉得东金堂很秀气。
在东金堂右侧，则是五重塔，典型的唐朝风格，不过似乎如今看到此风格的塔第一反应就是日本寺院，而国内已无踪迹。日本京都的唐朝风格的塔几乎成了京都的象征。
东金堂和五重塔为日本室町时期重建，建于1415年，我国明朝中期，虽说是室町时期重建的，但保持着天平建筑样式风格。
东金堂是单独需门票，我不记得金额了。随着人流而入，殿内前通道狭窄，不能相向而行，只能左进右出，殿内还有人维护秩序。
殿内所有佛像都在一个平台之上，空间紧迫。中央，药师佛结跏趺坐于法台之上，佛螺髻发，耳大几欲平肩，面相饱满，厚唇阔鼻，目视前方。左手端药壶，右手平举呈与愿印，背靠火焰影。整个佛像金光闪闪，法相庄严。
药师佛左右两侧是维摩居士和文殊菩萨木造坐像，古老的黑漆粉刷，古代感很强。左侧维摩居士结跏趺坐于法座之上，头戴中国宋时式样葛巾，身着普通长袍，低目张唇，似在说法，神情激昂状。左手握拳状，右手平放膝上，中指食指前伸。维摩居士是佛教中最著名的居士，能言善辩为著称，后也被称为菩萨，他与智慧的象征文殊菩萨的一场对话是佛教经典故事。
右侧就是文殊菩萨，半结跏趺坐于法座之上，左脚外摊。凝神思考，神色似乎有些沉重。想来是维摩居士的问题有些难解。
再左右两侧就是药师佛的协侍日光菩萨和月光菩萨立两侧，这个与中国药师殿的规制一致。两菩萨装束外观几乎一模一样，面部线条柔和，目微闭，似带微笑。
在中间平台上，佛像后面和两侧还拥挤着十二神将立像，皆黑漆遍身。神将有的空手，有的持法器，姿态各异，面部夸张，各具神态。在中间平台外，殿内侧墙下四大天王分离两侧，头部有法轮护佑，脚踏妖怪，有意思的是其中三个天王都是使同种武器-叉。
殿内的药师佛是铜铸，与金堂同期所造，明初之宝。而日光菩萨和月光菩萨皆为南宋末其他寺院移来，也是铜铸，是唐代古宝，难能可贵。而十二神将和文殊维摩菩萨造像皆为木质，乃南宋时期，四大天王更早了，是我国唐末时期所造，也是木质。这些都是日本国宝级文物。

其实东金堂并不是兴福寺的正殿，顾名思义是东面的金堂。兴福寺的正殿是中金堂。如今的兴福寺是一个全方位开放的寺院，似乎并无正门，可是你走到南面的平台之上，会发现有长长宽宽的台阶，此处正是兴福寺古代正门-南大门。如今已无门，是一片开阔之地，不过南大门正对着中金堂，在右侧就是东金堂。
中金堂，如今还在修缮，厚厚的防尘纱笼罩着整个殿堂，看不见里面，从防尘纱的笼罩的面积判断，中金堂的规模相当与3个以上的东金堂；从透过纱布的微微的影子判断，样式倒是与东金堂大体一致。想来也很壮观。
中金堂西边上本来设有西金堂，与东金堂对立而望，规模样式一致，可惜南宋时期被烧毁至今，据说堂内原有阿弥陀佛、以阿修罗等八部天龙、金刚力士等佛像。这个是对上了，我猜正殿供奉的是释迦牟尼佛，右侧东金堂供奉药师佛，左侧西金堂供奉阿弥陀佛，这正是我们国内大殿内经常供奉的三世佛的规制，不过我们是一个大殿内供奉三尊，这里是分开三个殿堂分别供奉。
穿过大殿前的殿堂，来到了西侧，这里有两个小经堂，为南元堂和北元堂，都是八角亭楼状，白墙红柱青瓦，模样一致。北元堂因为是日本镰仓时期的原建筑，门前日本人众多，我就没拍照了，就悄悄拍了南元堂的模样，南元堂门口设有传统唐披风，在唐披风的门梁上有一小铜铃（钟），栓有绳拖地。这个铜铃我走过的日本寺院的殿堂都有设，据说是，拜佛前，先拽铃，告知佛祖，有人来拜佛祈愿了。
兴福寺规模很大，殿堂也很散乱，而且很多殿堂都在修缮，有点工地意思，我也随意走，一会我下南门，去附近著名的奈良步行街去转了，游客和当地人都在此处购物游走，房子和过道都是老式的，很热闹拥挤。一会儿我又走到东侧，在东金堂背后，有一座古朴的园林庭院，门栏封闭，恬静幽美。门口有石柱标明是兴福寺相关。
在明治初年，日本也兴起废佛运动，兴福寺也在劫难逃。围墙被拆除，大量的佛像和殿堂被破坏，据说五重塔曾以低价拍卖，而买主一度想把塔烧毁。所幸今日还剩如此，已是世界文化遗产了。

一心寺
我走了几个日本的著名大寺院，震惊之外，心中很想看看日本日常的生活中的寺院。百度地图的帮助下，我决定去大阪的一心寺。
乘坐地铁（轻轨？）到达大阪公园，这天天气晴朗，大阪公园人山人海，很多日本家庭全家出动，扶老携幼，都到大阪公园的草坪上晒太阳。在草坪上人和人之间非常拥挤，空间狭小。
我按照地图指示，沿途一路疾走，大概走了20分钟来到了一心寺前。
一见寺门，大吃一惊，山门超现代主义风格。外墙全似钢筋质感，深黑色，方形钢砖和圆筒形钢砖包墙身。而山门左右两侧的金刚力士则化身成为裸身运动肌肉健男的现代化雕塑，似乎正在运动场上摆造型，全身深绿色，很似电影中绿色巨人的，唯有脸上还留有凶神恶煞的痕迹。寺门并无标志。
国内少有这样现代化造型的寺院，我曾经看到过台湾类似造型的现代寺院介绍，一直不以为然，还是习惯传统造型和规制。还是黄墙青瓦更贴心。不过这样也看出日本人的宗教革新意识和态度。
看了山门，心中惴惴不安，怀疑会看到一个剧院式的殿堂，进去抬眼一望，还好，迎面灰白碎石地的庭院正中，一座传统殿堂安稳坐于当前。木质结构，三间开，青瓦歇山顶，顶上无雕饰，整个殿堂呈深黑色木质颜色，只有与顶接壤处用白粉粉刷墙壁，整体看起来干净清爽。
此刻庭院中人来人往，非常热闹，不过一看基本都是当地人，各种年龄层的人都有，携老扶幼，很少有独自一人的，更别说像我这样的游客。
此时大殿中门大开，有人出入，我直接走到大殿阶下，此处脱鞋换上袜套，鞋子放在台阶上，直径入殿。
殿内空荡荡的，全为榻榻米，铺有草席，中央并无佛像，完全空荡，只是在左侧前方设有帷帐，帐下有几名褐袍僧人在礼佛念经，后面好几排香客也跪拜，而且不断有人自动在后面排队跪拜。我极力观察帷帐内，并无佛像，还是供桌，上面设有法器和供品之类的。我怀疑上面的佛像是否太小以至于我都忽略了。我想走过去看，但是我看台下无一人站立，皆跪拜，而且队伍很长。实话说我不喜欢跪拜式，我也就不进去，站在大殿门口听听诵经。诵经声很轻，不过韵律与我们国内的相似。
大殿前右侧还是净手处，人群拥挤，都在净手净面。在它右侧有一金塔，被绿树包围，照不出本相，唯有三角锥体的尖尖塔尖在阳光中听出青翠而优然耸立。
在庭院中央，竹栏围住的一根木柱上，刻有经文，我想这应该是类似我们的经幢了。旁边不远处有一圆形石灯竖立石阶之上。
大殿的对面右侧有一个小殿，感觉是传统日式殿堂又革新的风格，走近看，门上有匾额上书“开山堂”，不过大门紧闭，我倒是真有兴趣看看一心寺的历史。

大殿做左侧殿前人群拥挤，众人在此焚香祷告，香烟缭绕，这是我第一次看见日本寺院烧香。左侧中央有一个焚香亭，双层攒尖顶，八角亭。众人都在此处插香祈祷。
香火亭后面有一木制殿堂及一座副殿，原木色的小木殿钱可捐钱取香。再往里走才是此处的正堂，两层深色木质阁楼，四面攒尖顶。一楼有三尊佛像结跏趺于殿前玻璃神龛内，外观大小一致，且皆整体肉色而伴有彩塑，似白玉质但看不敢确认，上有“骨化佛”的小标牌标识，因名称陌生且突兀，所以即使佛像面无表情，静坐无扰，似露笑容。但我总觉得有点阴森和诡异。不喜。
殿前很多人挤得满满的，可以说是我在日本见到最拥挤的地方，年长的人居多，表情肃穆。我只能隔着好几层人观望，是实在也看不出什么名堂。
在此殿正前方，也就是庭院的左侧，是一大片陵园，一直包到左侧和前面的两边院墙，石碑密密麻麻，石碑间松翠树青，石板干净整齐，石径曲折，与殿前相比安静无声，仿佛不是一个地方。
殿前闲转了一会，因看不明白心中有些无聊，左侧有小石径，人往人来，于是沿石径向左，穿过一片石碑，发现竟然到了左侧院门，也罢，索性穿门而出，沿石阶而下，石阶前，有一块天然椭圆形青石碑上刻：“一心寺南门”。回望，白色告示牌侧，传统的青瓦红门下，青石台阶上几位老者正踱步入寺。
一心寺我判断是日本人日常生活中现实寺院，从此处看，目前日本的寺院与陵园的联系要比我们国内紧密的多，日本对死亡的态度似乎要比我们超脱一些。我就是比较忌讳的那种。

最近工作的事情纠缠和纠结，终于告终，办理离职，心中有悔。一直太纠结以至于未曾更新，现在时间有了却心情忐忑，看来我还是小人。告罪诸位。

大阪最出名的是四天王寺，是日本和宗（日本创新的宗派）的总本山。587年，圣德太子为讨伐物部守屋，乃造四天王像，并建立此寺。
这里不得不说多说几句关于圣德太子，公元六世纪中（我国年南北朝时期），佛教由中国经百济（今韩国）传入日本，初期的弘扬以圣德太子为最大功臣，他定佛教为国教，此后，日本陆续至中国求法，将中国佛教的思想传承、宗派教说、修行方法等引进日本，逐渐演变成日本的宗派佛教思想。
四天王寺其式样系自中门至讲堂南北相连，称为四天王式。其实就是是效仿中国寺院格局而建，南北向一线依次为中门、塔、金堂、讲堂，六时堂等。今天所见四天王寺主要建筑为1963年重建，
四天王寺离一心寺很近，穿过两条街道即到，顺便说一下日本街道上车流量感觉比国内要少得多，可能是假日的原因。春末的阳光照在身上，加上走快路，有点燥热。
走着走着，远远的迎面看到了一个鸟居和石板道，游人三三两两。日本鸟居其实就是我们中国的牌坊，不过制作相对更简单，“开”字型，最上面的横梁两端上挑，略有弧度。意为：鸟在此居住，就不会飞入寺内打扰安静。天王寺鸟居石质，两根花岗岩圆柱一人合抱都抱不拢，上边两根横梁石色泛绿，正上方有木牌，上刻有日本片假名文字，不识。倒是鸟居左侧立有青石长方柱，上刻汉字：“大日本佛法最初四天王寺”。
鸟居下，石板路指向远处山门，有鸟居，有山门，加上初来宝地，毫无方位感，我想这肯定是正门了。于是欣欣然前行，却不知误入侧门。
通往山门的左侧是一排售卖的摊贩，小吃为主。走过摊棚，山门便到了，山门高耸，红梁柱白墙青瓦两层建筑，单檐歇山顶，正脊两端金粉鸱尾闪闪发光。山门是新修，因为一层圆柱间用的是深色玻璃格窗。
石道一旁有一个指示图，我凑上前一看，明白了原来我走的不是正门，是西大门又名极乐门，也罢，就西门进。从地图看，天王寺院占地规模很大，殿堂林立，难怪称日本佛法最初。只是地图上用蓝色特别标识了寺院中央的殿堂群，不知何意，我只能就当这些或许是重点保护吧。不过看地图，觉得四天王寺建筑有些杂乱，方位和朝向都有些不统一。
穿过山门。眼前豁然开朗，庭院开阔，殿堂诸多，殿与殿之间有点远。南端是阿弥陀堂和纳骨堂，皆为四面攒尖顶日式单层建筑。院内很空旷，路程有点远，我偷懒心起，张望了几眼，判断是新建筑。遂不顾而前行。
而正前方是红梁柱白墙青瓦廊墙围绕的一个院子，乃院中院，也就是地图上的重点保护的对象。院内五重塔、金堂等重要建筑，可惜五重塔正在修缮，厚厚的建筑围布掩盖了其外貌，只留下金色塔尖直指天空。
院内西门入口处小棚内一老者收门票（可惜门票丢失，仅有彩页了），300日元，接钱递票皆面带谢意，双手呈上毕恭毕敬，印象中典型日本老派行事风格。